Estufas Chimeneas y Barbacoas

chimenea de piedra laja

2011-12-12T13:57:00.000-08:00

Nos lo han solicitado infinidad de veces, es por eso que ahora te presentamos 9 modelos de chimeneas de leña comunes y eficientes

El siguiente modelo, revestido con piedra laja cortada a cierra, destaca por su boca en arco, la cual es la encargada de descargar el peso del ducto de la chimenea al suelo. Este modelo no requiere como se observa una viga sobre la boca, por lo cual se puede bajar el dintel logrando este hermoso aspecto de repisa baja. Justo a la altura del
codo. El diseño y la piedra es chileno, y como se observa su construcción es muy simple, pero su diseño muy bien pensado.

En lugar de utilizar ladillos refractarios se eligio ladrillo de prensa, lo cual realza su etilo rústico.

La laja utilizada a sido seleccionada descartando los colores oxidados y hacendo mayor uso de los ocres y los azules, para realzar la piedra y que la misma luzca como mojada se le aplico cera natural para pisos

Las junturas de la piedra se realizaron luego de colocadas, con mortero para junturas ceramicas de color arena.

La repisa es un tablón de pino radiata de 2 pulgadas realizado con tres tramos y se le aplico un porseso de arenado para realzar la medula de la madera y de este modo intensificara el aspecto de la veta.

Aunque la idea original era la de dejar la madera al natural el uso y la altura comoda para poyarse para calentarse al ingresar a la habitación obligaron a protegerla con barniz por la gran cantidad de roses, que con el tiempo fue manchando la madera

Los laterales fueron añadidos posteriormente para mejorar el diseño, se aprecia a simple vista la diferencia de solo el arco y el gran aspecto estetico que le suman estos, en el plano no aparecen estos, por lo cual quedará a elección del constructor agregarlos a su diseño o no

Construccion de la CHIMENEA de la COCINA

2011-12-12T13:46:00.000-08:00

Construccion de la CHIMENEA de la COCINA

Para evitar acumulaciones indeseadas de ollin construiremos toda la salida de humos con "Smok chamber" de 33 x 33 cm, esto es un ducto de ceramica cocida. En algunas regiones no es posible conseguir estos ductos de chimenea prefabricados, pudiendo remplazrse con ductos de fibro-cemento o chapa, teneiedo la precaucion de que el mismo conste con una superficie de 0.10 m2 para evitar cualquier desperfecto de tiro.

Aunque pudiera construirse el ducto sin la instalacion del recubrimento ceramico es aconsejable, pues pudieran ocurrir filtraciones de gases por las juntas de los ladrillos. Si la obra no contara con el mismo pudiera ser una solucion rebocar el interior del ducto con el reverso de la cuchara con una capa de
arena y portland a razon de 3 x 1.

En la foto se aprecia como se inica la construccion del ducto, por este momento no nos preocuparemos por las medidas, pues el objetivo es lograr un buen diseño, por esto utilzaremos todo el largo del ladrillo, evitando cortes, pues el largo de los mampuetos suele variar entre 23 y 27 cm, con trabarlos como se muestra es suficiente, teniendo si la precaucion de dejar espacio para el chamber de ceramica o un espacio superior a 30 x 30 si no lo instalaremos. Para el alzado recoto del ducto es importante utilzar cuatro reglas en las aristas o como en la foto colocar cuatro hilos desde el piso hasta el techo perfectametne perpendiculares por donde se forman las aristas.

Generalemnte quienes no estan acostumbrados a elevar paredes suele correseles las hiladas crando un efecto torcedura, para evitarlo te sugerimos qeu no toques el hilo con las puntas del ladrillo, sino por el contrario dejes las aristas retiradas unos 5 mm del hilo, esto evitará que el hilo sea ampujado por el mismo crando este efecto pansa. Coloca lo mejor y mas firme posible las guias, pues ya luego de elevada la chimenea la unica solucion que encontraras para solucionar la torcedura es revocando y perderas el estilo rustico que da el ladrillo.

A efectos de controlar el tiro y como compuerta de cierre con el exterior (en especila cuando se fumiga el ambiente) se coloca una compueta o registro en el ducto, este es muy util para evitar

un consumo excesivo de leña, ademas de aumentar al eficiencia de netrega de calor de la cina, esto cuando sea utilzada ademas como estufa.

El Cierre de Tiro

El mismo consta de un marco doble realizado con hierro plancha de 1 1/2 pulgadas que sirve de rie a una placa de chapa tipo barco de 4 mm a la cual se le suelda una manija para efectuar el cierre tipo pasador, la mima se instala en la chimenea a una altura de 1.70 m,

El sellado se logra con lana de vidrio o fibra sintetica recistente al fuego, evitando utilzar amiato por conciderarse una sustancia cancerigena.

Ambas platinas o rieles deben quedar con una luz 1/3 mayor que el ancho de la compuerta, para facilitar su apertura, la filtraciones de humo no ocurriran dada la precion negativa que se genera en el ducto. No obstante es conveniente no abusar de la misma. El amure se ralizara con el mismo mortero con el cual se levanta la obra de ladrillos, esto es 4 partes de arena limpia 1 de cemento portland, pudiendose aderir 1/4 de cal hidratada para facilitar la plasticidad del material. De todas maneras no conviene que la cal tomecontacto con el hierro, dada su permeabilidad y alcalinidad lo que pudiera ocacionar el aceleramiento de la oxidacion del metal.-

Se continua el ducto hasta sobrepasar el techo en una altura no inferior a 50 cm y procurando que la salida no quede al reparo de paredes o cumbreras debiendo continuar su alto hasta sobrepasar almentos 30 cm por encima de los mismos.

Construido el ducto daremos comienzo a la base e interior del fogon utilzando ladrillos comunes para el exterior y refrectarios en los sitos donde el fuego actua directamente.-

Construcción cuerpo de tiraje de la COCINA

2011-12-12T13:34:00.000-08:00

Lista la base y el ducto de tiro o chimenea de la cocina debemos dar inicio a la construcción de la misma, valiendonos para eso de mezcla de arena y portland al 3x1.-

Se que en este momento muchos de ustedes estan nerviosos por saber las medidas de la obra, y de nada valdrán si no temamos como referencia los largos y anchos de los mampuestos (ladrillos) pues esto varían dependiendo del tipo. Por esto al igual que el ducto que lo realizamos aprovechando todo el largo de ladrillo respetando unas dimenciones básicas al interoir. El proseso constructivo de la chimenea finlandesa sera igual aprovechando todo el largo del ladrillos sean estos de 25 o 22 cm.

Las dimenciones de referencia son: 1.70 de ancho x 1.00 metro de profundidad, nosotros variaremos estas medidas +/- dependiendo de la suma que nos den los ladrillos por ejemplo con ladrillos de 21 cm + juntas de 2 el largo de la cocina será 1,84 espero que ahora se entienda mejor.

donde si realizaremos cortes sera cuando instalemos los ladrillos refractarios en el sistema de fuego, pero en este momento nos interesa utilizar todo el largo de los mampuestos pues estos quedaran vistos y serán lo que den el toque de diseño.

El separador

Es conveniente colocar una juntura de lana o tela de vidrio de modo que el ducto quede separado de la masa de la cocina, pues con las diferentes temperaturas, una dilatación excesivo podría coaccionar fisuras en el ducto. además este nos servira para mantener caliente el humo de tiro mientras se enciende la estufa en frío. Evitando de este modo que la misa nos ahume en este primer momento. Otra característica de las cocinas filandesas es el echo de que pueden ser reconstruidas en su parte interior (ladrillos refractarios) cuando estos se deterioran sin necesidad de demoler toda la estructura, por esto es conveniente no escatimar recursos en esta parte y dejar lo mas elegante posible el exterior al tiempo que elegimos los mejores materiales.

La tapa de hormigón

La misma nos servirá de base del hogar (firebox) el horno si lo instalaramos y todo el cuerpo de ladrillos refractarios que contendrán el calor de la leña, dado que con un uso diario, como es tipico de estas cocinas de campaña contener una buena masa térmica y resistente ayudara a que la estufa no se nos deteriore fácilmente. El hormigón se realiza en situ con grava arena y portland de proporción 3x2x1 de cemento.-

El registro deshollinador

En la base del ducto se construye una puerta a efecto de poder limpiar el codo que comunica el ducto de la cocina con el de tiro al exterior. Mas adelante deberemos elegir un puerta acorde con el diseño de nuestra cocina finlandesa

El alto que daremos a la plancha de la cocina sera el mismo que el de las cocinas comunes a gas (entre 80 y 85 cm) nuevamente esto sera resuelto por la cantidad de ladrillos con los que llegamos a la misma lo que si es recomendable es que la misma no sobrepase lo 90 cm.

Como ya comente en algunos países no se consiguen los ductos ceramicos para chimenea, podemos sustituirlos por ductos de chapa o realizarlos con ladrillos pero siempre procurando que las paredes queden lisas y limpios de lo contrario se verá afectado el rendimiento de la estufa.

Preparación de los Cimientos BASE de la COCINA

2011-12-12T13:11:00.000-08:00

El peso de esta obra es importante, pues por esto debemos dar una buena base de apoyo a la misma, en este oportunidad por ser la construcción en una cabaña con piso de OSB fue necesario cortar con un serrucho de costila el mismo y realizar una base de hormigón de 8 cm acompañada con malla metálica de hierros 4 mm a una distancia de 15 cm entre si.

Sobre las paredes de pilar se instalo una loza pre-fabricada cortada a medida de 10 cm de espesor, en ocasiones no se consigue hormigón pre-moldeado, en esas veces debe realizarse in situ, para esto se prosede a mezclar 3 pares de grava 2 de arena y 1 de cemento Pórtland con agua suficiente para que el mortero quede plástico pero no agudo. Elencofrado en este caso quedara perdido, pudiendo utilizar el OSB
que se retirió como base, con el cuidado de que el mismo no quede apretado sobre los muros, pues con el transcurrir del tiempo esta madera se deteriorará ocasionando que la base pierda estabilidad. Si instalaramos sobre un piso que conste de contrapiso o relleno, solo será necesario quitar el revestimiento, de encontrar firmeza, podemos iniciar la construcción desde allí.

Como se muestra en la foto mas arriba, la loza debe quedar 4 cm por debajo del nivel del suelo, esto es para facilitar cualquier tipo de revestimiento que pudiera agregarse en el futuro y no comprometa que futuras reformas golpeen esta loza, debilitándola el sustento de la estufa finlandesa

Materiales:

Para esta obra necesitaremos 500 ladrillos de campo o prensa, 70 ladrillos refractarios de 6 x 25 x 12, 5 ductos de ceramica de azulejo (opcional), 2 sacos de cemento tipo portland o similar, 30 kg cemento refractario en pasta, registro de 30x30 con marco para el tiro, 1.8 m2 de lana de vidrio o aislante sintetico, la puera de la caja de fuego y la tapa de chapa barco con las respectivas planchas.

En algunos países es imposible conseguir este tipo de herajes, no desespreis, pues nuestro herrero de confianza con los planos que veremos llegado a la instalacion de la plancha de transferencia, podrá realizar una copia similar, teniendo en cuenta que las aliasiones del sistema finlandés son muy sofisticadas, y no podremos alcanzar la misma eficiencia utilizando chapa barco, pues la fundición de hierro o colado es para este caso mejor. En ducto de seramica tampoco es para el desvelo, pues pude no implementarse o sustituirse por uno metálico, solamente tendremos luego del primer uso fuerte del fogón corregir algunas fisuras que aparecerán por la dilatación de los materiales, por las cuales seguramente filtre un poco de humo. Este deja de emitir luego de tapar la fisura, pues la costra de hollín lo sella en el futuro.

Resumiendo: ya disponemos de una buena superficie da apoyo para la estufa, pues vamos a construir el ducto de humo, ¿les parece?

Consideraciones TECNICAS y un poco de HISTORIA

2011-12-12T13:06:00.000-08:00

Cocina de ladrillos

En la imagen se aprecia el detalle de esta obra maestra de ladrillos realizada por un francés al norte de Canada. Como podrán apreciar la misma sirve tanto para calefaccionar como para sustituir la cocina a gas o eléctrica tradicional, que pasa con su consumo. Seguramente para una habiente urbano no es una ida practica, en cambio en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes y supra tuto en quintas o estancias de retiro su construcción es obligada.

Esto es porque muchas veces es engorroso conseguir la carafa de gas butano rapidamente cuando se agota y la segunda pues en el campo sobra leña para mantear el fuego de esta estufa.

El modelo no difiere de la clásica cocina a leña de chapa, con la excepción de que esta cuenta con ladrillos refractarios en su interior y un ducto de ceramica para el tiro de los humos.

Es muy común que las de tipo chapa de leña se oxide y sea necesario reconstruirlas cada 7 u 8 años, además de realizar la limpieza del ducto regularmente. Este modelo es innovador en eso, pues cuenta con un registro, justo en la base de la chimenea lo cual facilita la tarea, además su ducto de 33 cm garantiza un buen tiro y casi que nos olvidaremos de las obstrucciones de hollín.

Un punto en contra si es que lo tiene es la ausencia del horno, pues aunque se pudiera instalar, en este proyecto se intento ahorrar espacio por la disociación de la cocina. de todos modos su instalación de ser requerida debería de realizarse a un lado de la caja de fuego y utilizar los gases de la combustión para que calienten las paredes del mismo.

El modelo que se utilizó para copiar el diseño es justo el de la foto, esta antigua cocina alacena no incluye los componentes de hierro (plancha) del proyecto que vamos a realizar pero nos da una idea de como se utilizo desde siempre este artilugio para la cocción de alimentos muy espesialmente en el campo. El modelo de la foto solo cuentacon la salida del quemador, el mismo consta de un marco con tapa de fundición de hierro, quien transfiere el calor a los trastos que se coloquen sobre el. Originalmente la idea pareciera ser muy revolucionaria, pues la mesada se revistió con azulejos españoles para poder usarla como mesada, minetras el placard encima esconde una campana extractora de humos.

Los humos son lo que mas preocupa de este tipo de instalaciones, pues donde son instaladas suele llenarse de hollín el techo y las paredes por el alto uso, cosa que no ocurre en el modelo que proponemos por su tiro balanceado y por contar con un diseño tipo roket.

Bueno vale pues vamos a dar comienzo a la obra que las patatas y los guisantes esperan para ser cocidos

Las tecnicas de los vijos maestros de obra

2011-12-12T12:57:00.000-08:00

Las técnicas de construcción de los mas eficientes sistemas de calefacción siempre estuvieron vedados para el publico o el usuario final, esto se debe a que los profesionales no arriesgan dar a conocer los secretos de la construcción de estufa, chimeneas, barbacoas, hornos e incluso cocinas, por miedo a perder el trabajo dada la simpleza de su construcción. Se esconde bajo frases como "la construcción del pulmón es lo mas difícil", " yo no revelo a nadie como hago el tiro de hornos" " si no me dejan solo no continuo con la construcción" etc. etc.

Lo cierto es que por genraciones este arte de la Masonería ha sido transferido de padres a hijos, consiguiendo de este modo preservar las técnicas de construcción, pero desgraciadamete la aparición en el mercado de distintos sistemas de calefacción eléctrica, gas, etanol etc. han logrado que el sistema y los maestros de obra escasean.

Muchas veces nos cuesta encontrar un profesional que logre construir una chimenea sin recurrir a los modelos pre-armados. El arte del ladrillo viene desapareciendo en especial en EEUU y Europa, España que tubo siempre una gran construcción de ladrillos por la influencia de los moros hoy es practicamente imposible encontrar nuevas edificaciones que incorporen la tradicional chimenea.

En el transcurso de estas paginas iremos redescubriendo el arte de la construcción de estufas, honos y cocinas realizadas integramente con ladrillos refractarios, para eso es fundamental que la manera de describir los distintos proyectos sea acompañada con fotos y manuales para su construcción, pues el deseo es que no se pierda la tradición de estos sistemas y si no hay maestros de obra capases de darase a la constricción de estos sistemas, sea por el tiempo requiere su construcción o por falta de experiencia, será entonces el usuario final quien se dedique a ejecutar la obra.

Aclarado esto la invitación a colaborar con esta web en lo que refiere a la construcción de sietemas de calefacción y cocción pudiendo para eso enviarnos sus comentarios sugerencia, dudas y proyectos que realizan a la dirección de contacto que aparece mas abajo.

Chimenea de Leña

2011-11-13T07:42:00.000-08:00

Para el hogar se recomienda el uso de ladrillos refractarios asentados en mortero con polvo de larillos refractario, pudiendo emplearse eventualmente refuerzos con perfiles de hierro. En el resto se deberá emplear ladrillos de campo de primera calidad, mezcla de arean y cal, hormigón armado.

Para las terminaciones exteriores se podrán utilizar materiales de diversa índole; revoques, piedra, maderas, metales... que se dispondrán de acuerdo al diseño y el carácter que se desee imprimir a la estufa y al ambiente que ella preside. Como todo elemento constructivo, debe estar prevista una sólida cimentación y un diseño adecuado de la estufa y su chimenea en relación al resto de los componentes constructivos de la edificación.
El correcto funcionamiento de la estufa, depende principalmente del adecuado cumplimiento de las siguientes condiciones:

• Buena combustión.

Se logra respetando las reglas y proporciones que se indican más adelante y en las ilustraciones adjuntas.

En general, se debe cuidar que la altura de la boca del hogar sea aproximadamente el 85% del ancho de la misma.

• Máxima radiación de calor hacia la habitación.

Las paredes laterales del hogar deben tener una dirección oblicua de 45º a 60º respecto a la línea de frente de la estufa.

La pared posterior del hogar se levantará vertical hasta la altura de un ladrillo parado o 1/3 de la altura de la boca. Luego, se inclinará hacia la habitación en 30º, según se indica en las ilustraciones, hasta superar en 0,15 a 0,20 m la altura del dintel de la boca del hogar.

• Eliminación fácil de los humos.

La estufa debe poseer un garganta ancha y estrecha sobre el dintel del hogar, por donde deberán pasar rápidamente los humos hacia la campana y la chimenea hacia el exterior.

El área de la garganta no será menor que el área del ducto de la chimenea, y su ancho será similar al ancho de la boca del hogar.

La dimensión de profundidad de la garganta podrá variar entre 0,10 m como mínimo y un máximo de 0,12 m.

Frecuentemente en estufas de tamaño grande, se coloca en la garganta una lámina de metal sujeta a un eje, llamada registro, que permite modificar la superficie de pasaje de humos en la garganta, regulando el tiraje o velocidad de salida de los gases de combustión. Existen diversos diseños y mecanismos relacionados a la construcción del registro, según el uso y diseño de cada estufa en particular.

Manual Construcción de estufas

2011-11-13T07:40:00.000-08:00

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de construir una estufa o chimenea a leña.

Medidas y conceptos de Construcción "Guía para el Maestro de Obra"

Las estufas deben reunir por lo menos tres condiciones para que puedan funcionar adecuadamente:

1.- Buena combustión

2.- Máxima irradiación del calor hacia el interior del ambiente

3.- Fácil eliminación de los gases de combustión

Buena combustión: se consigue teniendo en cuenta ciertas medidas que relacionan las dimensiones del hogar con las del conducto de humo (chimenea).

La superficie o el área de la boca será en general diez veces mayor que la de la chimenea, aunque esta relación puede aumentarse doce veces, cuando la chimenea alcanza una altura mayor a
nueve metros.

Es conveniente que el ancho de la boca del hogar sea 1/5 o 1/6 mayor que la altura del mismo. Esto no rige para estufas pequeñas que pueden tener la boca del hogar de forma cuadrada.

(ver cuadro de relaciones prácticas más abajo)

Máxima irradiación del calor hacia el exterior: se logra dando a las paredes laterales del hogar, una dirección oblicua, de 27 grados más o menos, hasta tocar la línea de la pared posterior.

La pared posterior se levantará vertical hasta una altura igual a un tercio de la altura de la boca de la estufa. A partir de esa altura la pared posterior se inclinará hacia el frente, formando con la horizontal un ángulo de 60 grados y seguirá hasta sobrepasar 10 o 15 centímetros el nivel del dintel de la boca del hogar.

Fácil eliminación de los gases de combustión: se obtiene dotando a la estufa de una garganta larga y estrecha, sobre el dintel del hogar y de una cámara de humo.

El área o superficie de la garganta no será inferior a la del conducto de humo (chimenea), y su longitud será igual al ancho de la boca del hogar. El ancho no será en ningún caso inferior a los 10 centímetros.

La cámara de humo (pulmón): se construye con las paredes laterales inclinadas hacia adelante, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Esta inclinación comienza a unos 10 o 20 centímetros por encima del dintel de la boca del hogar y se prolonga hasta tocar los bordes del conducto de humo.

Las paredes laterales de la cámara de humos se inclinarán hacia adentro en un ángulo de 60º con la horizontal, partiendo desde la garganta hasta la base de la chimenea.

En las ilustraciones se indica la posición y forma del estante de hollín, cuyo cometido no sólo consiste en recoger las cenizas y hollín producido por la combustión y que no podieron ser evacuados por la chimenea, sino que fundamentalmente canaliza las corrientes de aire frío que pudieran descender por el ducto de la chimenea y que dificultarían el correcto tiraje.

La superficie de la sección de la cámara o del ducto de la chimenea, nunca será inferior a 1/10 (10%) del área de la boca de la estufa.

Las superficies y aristas interiores de la cámara de humos y la chimenea deberán estar alisados y redondeados, permitiendo el rápido pasaje de humos.

Periódicamente debe limpiarse el interior de los ductos de la estufa.
Si es posible, se hará una trampilla en la base del estante de hollín, para poder descargar al exterior su contenido al momento de efectuar la limpieza.

Tiene por objeto impedir que las corrientes de aire al descender por la chimenea dificulten el tiraje. Este escalón interior se extiende a lo ancho de la garganta y su profundidad será de 10 a 20 centímetros mayor que el diámetro del conducto de la chimenea.

El conducto: se elevará verticalmente; a partir de cierta altura, se podrá adoptar una inclinación o desvío no mayor de 60 grados. En todos los casos, el eje del hogar debe coincidir con el eje de la cámara de humos.

La terminación superior del conducto de humos debe sobrepasar como mínimo unos 70 centímetros la cumbrera más alta del techo, para evitar que remolinos de viento desciendan por la chimenea.

La base o cimiento de estas estufas estará formada por una plancha de hormigón armado de 10 centímetros de espesor, llevando varillas de 6 mm en malla de 25 centímetros de lado.

Relación entre Boca, hogar y ducto de humos.

Tamaño	Ancho	Alto	Fondo	Diámetro	Rectangular
Chica	0,70	0,60	0,40	0,25	0,21 x 0,33
	0,75	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,80	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33

Mediana	0,80	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33

Grande	0,90	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,00	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,20	0,80	0,50	0,38	0,33 x 0,33

Funcionamiento de una estufa

Todas las chimeneas trabajan mediante un simple efecto físico: Transferencia de calor.

El tiro de una chimenea lleva Aire frío al interior del hogar y este a su vez se calienta en un sitio por arriba del hogar llamado Pulmón es allí se crea un remolino de "Viento" de transferencia de calor el aire caliente es succionado hacia arriba (el aire caliente tiende a subir) y sale por el tiro.(Cuando una estufa trabaja a su mas alto nivel podemos escuchar roncar al pulmón).

Es un error muy común de quienes no saben construir chimeneas hacerlas como una piramide truncada en el interior creyendo que el humo se comporta como un fluido liquido. al ser construidas así se logra que la transferencia de calor entre el aire frío y el aire del fuego se realice directamente en la llama.....crazo error.... El humo en vez de ser exhalado por el tiro se disipa en la sala de la casa.

Forzador de humos. Cuando el tiro de las chimeneas es pobre se puede utilizar el viento del exterior para estimular la evacuación de la camara de humos

No obstante existen otras maneras de estimular el tiro de una chimenea como por ejemplo aumentar el alto del conducto de humos o incorporar una "Veleta" o extractor dinámico de humos este se instala en la parte superior del conducto de humos.

Cuando la cola de la veleta se encuentra orientada hacia los vientos produce un efecto de vacío el cual jala aire del interior, el inconveniente es que tu chimenea siempre va a estar silbando...

El Ducto o Tiro de humos

Preferentemente, el eje vertical del ducto de evacuación de los gases de combustión deberá coincidir con el eje de la propia chimenea. En caso de no ser así, la campana deberá cumplir la función de canalización de los humos. En tal situación, se estudiará el caso y se dispondrán las medidas adecuadas para la campana de humos.

El punto más alto de la chimenea debe sobresalir al menos 1 metro sobre las cumbreras u otras construcciones a su alrededor, con su boca protegida ante el viento y la entrada de corrientes de aire, evitando remolinos que entorpecerían la correcta salida de los humos.

La sección (área del ducto) de la chimenea no debe ser menor que el 10% de la superficie de la boca del hogar.
En lo que sea posible, debe tener sus bordes interiores redondeados y la superficie interior alisada, para permitir el rápido y eficiente pasaje de gases.

Dependiendo del caso particular, la boca de salida de la chimenea podrá tener algún tipo de protección ante la lluvia y el viento.
Existe gran cantidad de recursos al respecto, que van desde una simple rejilla metálica, una tapa de hormigón horizontal a unos 0,12 m sobre la boca de chimenea, turbinas, o sistemas tipo veleta, que gira con el propio viento orientando la boca de salida al lado opuesto de donde proviene la corriente de aire.

ESTUFAS Rusas complejas Manuales

2011-11-13T07:12:00.000-08:00

Construccion de estufas Rusas o Suecas ComplejasEL DISEÑO MISSOURI ALBAÑILERÍA Avanzada
Bajo consumo de combustiblede leña
Calefacción del hogar

El manual ha sido concebido en respuesta a un aumento lento pero constante de las solicitudes de información sobre las estufas de la albañilería ("estufas Rusa o Sueca"). La siguiente Información general es un concepto de los tipos de albañilería conceptual que se han aplicado y ha estado disponible durante los últimos años en las revistas populares. Sin embargo, parece ser sólo una limitada cantidad de información en profundidad sobre cómo construir y operar una estufa de ladrillos, a pesar de que algunas organizaciones han suministrado información a sus miembros. En este manual tratamos de recuperar las prácticas de albañilería para la construcción de calefactores para el hogar.

Por muchos años ha sido popular la calefacción a leña, pero de escasa eficiencia energética de la chimenea de estilo Inglés ha caído frente a nuevos sistemas de calefacción a gas full oil y eléctricos.
Sin embargo esta chimenea de ladrillos o mampostería se basa en un concepto muy simple de almacenamiento de calor en una serie de ladrillo refractarios para hacer más eficiente el lanzamiento de los humos de la combustión por el tiro de la estufa, al ser más lenta la salida de los gases de la combustión en comparación con la chimenea estándar se optimiza el calor emitido por la llama.

Como imaginaran, estas estufas de mampostería, se denomina "rusos o suecas" y pueden ser muy atractivas y funcionales si las adaptamos correctamente al ambiente. Muchas veces por su compleja elaboración los constructores de casas no suelen optar por estilos de estufas eficientes como sustituto de las antiguas chimeneas de estilo abierto cuyo funcionamiento es muy ineficiente. Esto se complejiza mas pues no existen planos variados para proceder a estilizar estas estufas eficientes sin duda los artesanos innovadoras pueden idear muchas formas de hacer de estas unidades obras decorativas y artísticas como las tradicionales unidades de calefacción. Algo mas a tener en cuenta es la situación mundial de energía a largo plazo, tiene sentido utilizar aparatos eficientes de calefacción que mejore la eficiencia y la economía de la casa.

Las estufas de ladrillos rusa o sueca es una unidad de calefacción de alta eficiencia que se ha utilizado en el este de Europa por cientos de años. Una vez ampliamente utilizada en las parte occidental y norte del medio oeste, por su un menor costo y más fácil instalación fue remplazada por la calefacción a gas y eléctrica, provocó la disminución y, finalmente, el abandono de estas estufas de mampostería. Hoy, los altos costos de combustibles y la escasez inminente de petróleo y gas natural, han estimulado un renovado interés, debido a la baja costo de operación en comparación con otros tipos de chimeneas o rellenos de la chimenea.

Hasta un noventa (90%) por ciento de eficiencia demostró el diseño de la estufa que fue presentada de nuevo por un inmigrante ruso que representa el nombre de uso general de chimenea "Rusa".

Esta estufa de mampostería se basa en el uso de escalones o serpentinas de chimenea de ladrillo, piedra o adobe, que dirigen la salida de humos calientes gases en una "S" en forma de patrón. El patrón de serpentina ralentiza la velocidad del aire y también aumenta la longitud del flujo. Cada pie cuadrado de superficie adicional de mampostería absorbe parte del calor de los gases de combustión hasta la temperatura máxima disponible es absorbida. A medida que el fuego mismo se permite que queme, los ladrillos calientes pasan lentamente su calor acumulado a través de la pared y en el espacio a calefaccionar en forma de calor radiante. Cada kilo de ladrillo almacenará 2 / 10 BTU de energía por cada grado (Fahrenheit) de aumento de la temperatura. Esta es la razón de una estufa de mampostería es tan eficiente y retiene el calor durante mucho tiempo. La piedra es el acumulador mas eficiente pero resulta de igual utilidad los ladrillos de tipo refractario.

Esta trasmisión lenta y constante de calor es muy agradable y mucho más potente que un ventilador impulsado por aire con calefacción central, o un aparato de aire acondicionado. La aparición de este tipo de chimenea es controlada principalmente por la imaginación del diseñador, el tiempo y la habilidad en la construcción de la unidad. Es posible diseñar una de estas unidades para parecerse a una chimenea de estilo Inglés, el costo y complejidad varia según el diseño que el maestro de obra de a la estufa, pero cuesta mucho implementar diseños que varíen con la perpetuar apariencia de una chimenea anticuada.

Medidas estufas de chapa

2011-11-13T07:06:00.000-08:00

La calefacción central es maravillosa para mantener nuestros hogares cómodos durante los meses de frío, pero nada puede sustituir el acogedor resplandor de las llamas. Afortunadamente, una estufa de leña puede tener lo mejor de ambos mundos y además ahorrarle dinero. Usted puede calentar su sala de estar con un calefactor estufa a leña funconando con pellets de madera y sólo encender la calefacción central para calentar el resto de la casa cuando es necesario.

Los calefactores a leña alguna vez fueron la principal fuente de calor de cada casa, pero fueron reemplazados por dispositivos alimentados con gas y electricidad para cocinar y dar calor. En los últimos años, las personas han comenzado a redescubrir el encanto y la eficiencia de la estufa de leña e instalando una o más en sus hogares como sistema suplementario a la calefacción central. Si usted está interesado en hacer lo mismo, aquí hay algo que necesita saber.

La preocupación por la calefacción es en este momento del año un asunto europeo pero la primavera permite hacer arreglos y modificaciones en las casas, entre ellas el equipar la vivienda con un hogar para el próximo invierno. Hay hogares hechos con
durmientes.

Vea una alternativa de la tecnología para calefaccionar con el aspecto de hogar a leños.

Para la construcción, los durmientes de ferrocarril son materiales aprovechables que por rústicos incluso cumplen una función estética de estilo. Aquí un hogar definido con viejos durmientes, tan nobles como las piedras y por cierto se hace fácil combinarlos con ellas.

El uso de viejos durmientes cumple también con la función de reciclar para ayudar a proteger el medioambiente. Los durmientes son sólidos y pesados, por lo que dan un acento a la construcción de un agregado perdurable. No requieren casi de mantenimiento.

Un calefactor que quema leña, también conocido como estufa de leña, es una estufa que quema madera para calentar y cocinar. Hay varios tipos de calefactores a leña que van desde las pequeñas estufas que utilizan pellets de madera que son generalmente producidos mediante aserrín o virutas de madera, hasta las grandes estufas de leña.

Un "calefactor a leña" generalmente es una estufa que quema leña, mientras que un "multicombustible" utiliza leña o carbón. Los calefactores a leña son comúnmente fabricados con hierro fundido, acero soldado, esteatita o porcelana.

La facilidad de uso del calefactor depende del tipo de combustible que utiliza. Los calefactores que emplean pellets son completamente automáticos, usted sólo necesita colocar los pellets y limpiar después de cada uso. Un calefactor a leña, por otro lado, necesita de supervisión pero la limpieza sólo es necesaria semanalmente.

En cuanto a la instalación, los calefactores a leña son independientes y pueden ser colocados en cualquier habitación. Sin embargo, son objetos pesados y la mayoría de los hogares no están diseñados para soportar ese tipo de peso, por lo que puede que necesite de algún soporte. Otro factor es que necesita proteger sus pisos para que resistan el fuego. Una opción es comprar un protector de piso para estufas de leña.

¿Cuáles son las ventajas de instalar una estufa de leña en su casa?

Por un lado son muy eficientes, especialmente cuando se compara con los hogares de leña. Los calefactores a leña generalmente operan con una eficiencia del 75% comparado al 15-20% de los hogares de leña. La madera utilizada como combustible es más barata que el gas y el petroleo, alrededor de un 30%. Y como combustible neutro en carbono, las estufas de leña son ecológicas. Otra gran ventaja de la estufa de leña es que usted reduce su dependencia del gas y la electricidad como fuente de energía para calentar su casa.

Si está pensando en instalar un calefactor de leña en su casa, aquí hay algunas cosas que también debe tener en cuenta.

Los calefactores a leña no ofrecen la misma facilidad de operación que apretar un botón como los operados a gas o petroleo. Puede que tenga que pasar un tiempo cargando y cuidando la estufa, sin mencionar la limpieza.

Además las estufas de leña no queman de una forma tan límpia como lo hacen aquellas que utilizan combustibles fósiles, aunque esto depende del tipo de pellets que usted use. Hay dos tipos: el estándar y el premium. El premium aunque cueste más tiende a quemarse de manera más límpia. Es necesario ver qué tipo de pellets puede quemar su estufa. Las estufas multicombustible y las estufas a leña pueden utilizar ambos tipos de pellets, junto con los derivados del trigo, maíz y otras fuentes orgánicas.

Cuando busca una estufa de leña o calefactores para comprar, usted tiene que considerar la cuestión del estilo. Las estufas ocupan espacio, por lo que querrá que combinen con su decoración y esquema de colores. Puede conseguir una gran gama de estilos de los cuales pueda elegir, incluyendo reproducciones de las clásicas estufas de hierro fundido de diseños modernos y también elegantes de antaño, con otros metales y recubierta con chapas, en una amplia gama de colores.

La mejor forma de encontrar su estufa de leña ideal es visitar los sitios web de los distribuidores y fabricantes online donde puede navegar por la información ilustrada sobre estas estufas. Usted puede mandar un correo electrónico o por teléfono averiguar más información y después de hacer su pedido, así la estufa será entregada a su puerta.

Estas estufas alemanas están fabricadas con Soapstone, piedra volcánica de rendimiento excepcional. Un hogar común tiene apenas 10% de rendimiento mientras estas estufas cerradas llegan al 80% gracias además a la doble combustión. Los diseños son variados, estos son apenas tres modelos de muchos ofrecidos. Su uso se realiza con leña y eventualmente carbón.

Un par de horas de funcionamiento permite distribuir calor durante casi un dia completo. La estufa es metálica y está revestida por la piedra volcánica que toma y acumula calor.

La piedra Soapstone es piedra volcánica de color gris. Soapstone tiene una gran energia térmica que permite una impresionante capacidad de almacenamiento de energía calortérmica.

Por la doble combustión, en la primera etapa de la misma en el piso de la estufa, se producen elementos que no se queman completamente. Una corriente especial de aire genera una segunda combustión de estos elementos en la parte superior de la cámara. Para obtener esta segunda combustión la estufa debe estar construida en una forma especial, ya que el proceso requiere una combinación particular de calor en la cámara, altura, temperatura y cantidad de aire fresco agregado.
La corriente de aire segundario luego de quemar los residuos de la primera combustión pasa por el vidrio como una cortina, asi la mayor parte de residuos adheridos al vidrio son arrastrados permitiento que este se mantenga limpio.

El de arriba es un diseño bombé que resulta de muy buen gusto y aspecto refinado, fabricado de marmolina. Abajo puede apreciar un modelo de pulmón para hogar con ladrillo y material refractario. Hogares Alberdi

Estufa rustica Tipo campo

2011-11-12T16:35:00.000-08:00

Ingeniero

Juan Antonio Rodríguez

En repetidas oportunidades, desde el interior se nos ha solicitado planos, detalles, etc., sobre la perfecta construcción de estufas de leña; por esa razón hemos decidido tratar nuevamente este tema, que sin duda alguna, configura en un importante elemento de confort para toda vivienda rural. El éxito del funcionamiento de una estufa, depende de su correcta construcción, tanto desde el punto de vista de las dimensiones, como del buen empleo de los materiales, estand sujeta la ejecución a normes deíínidas de las cuales no es conveniente apartarse.

En este erticuio de divulgación, se han estudiado dos tipos de estufas: una para hacer en el ángulo o esquina de una pieza o cuarto de tamaño mediano (dormitorios, corredores infernos, etc) y otra, destinada a la pared de un ambiente grande (cuarto de estar, comedor, etc.).
En ambos casos, los materiales a emplear serán semejantes y cualquier modificación que el interesado resolviera efectuar, deberá consultar el cuadro adjunto, donde en forma ciara se especifican las relaciones que ligan entre sí los distintos elementos constitutivos de una
estufa.

Materiales. — Serán de primera calidad, usándose preferentemente aquellos que den un aspecto exterior rústico por requerirlo así el ambiente rural.

El Hogar. — Se podrá construir en ladrillo común o refractario; preferible este último, ya que contribuye a una me:or radiación del calor, beniendü además gran durabilidad. Las juntas de los ladrillos del hogar, se harán con material o tierras refractarias.
Estante de Hollín. — Se hará en ladrillo común o mejor en hormigón moldeado, pues facilita la respectiva limpieza.

Conducto y cámara de humo. — Se tratará que presenten sus superficies lo más pulidas posible para evitar que el humo por adherencia salga con dificultad hacia la intemperie. Debe cons;ruirse en ladrillo revocado. El alisado interior de una chimenea se hace fácilmente si al momento de construir empleamos una madera cepillada de 70 cms. de largo, de igual forma y dimensiones a la sección del conducto de humo, ya sea este rectangular o cLcular. Esta madera trabaja como micho guia y se irá subiendo' a medida que se eleva la chimenea.

Reglas y medidas. — Las estufas, deben reunir por lo menos tres condiciones para que puedan funcionar adecuadamente .Ellas son:

1)Buena combustión;

2) Máxima irradiación de calor hacia el Interior del ambiente;

3) Fácil eliminación de los gases de combustión.

Buena Combustión. — Se consigue teniendo en cuenta ciertas medidas que relacionan las dimensiones del hogar con las del conducto de humo (chimenea).
La superficie o ei área de la boca será en general, diez veces mayor que la del conducto de humo, aunque esta relación puede aumentarse doce veces, cuando la chimenea alcanza una altura mayor a nueve metros.

CUADRO DE RELACIONES PRACTICAS

Tamaño	Ancho	Alto	Fondo	Diámetro	Rectangular
Chica	0,70	0,60	0,40	0,25	0,21 x 0,33
	0,75	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,80	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33

Mediana	0,80	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33

Grande	0,90	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,00	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,20	0,80	0,50	0,38	0,33 x 0,33

Es conveniente que el ancho de la boca del hogar sea 1/5 o 1/6 mayor que la altura del mismo. Esto no rige para chimeneas pequeñas, que pueden tener la boca del hogar de forma cuadrada.

Máxima irradiación flel calor hacia el exterior. — Se logra dando a las paredes laterales del hogar, que se mantienen verticales, una (dirección oblic"ua, de 27 gredas más o menos, hasta tocar la línea de la pared posterior.
La pared posterior se levantará vertical hasta una altura igual a un tercio de la alture de la boca de la estufa. A partir de eaa altura la pared posterior se inclinará hacia adelante o sea hacia el frente, formando con la horizonte] un ángulo aproximado de 60 grados y seguirá hasta sobrepasar en 10 o 15 cms. el nivel del dintel de la boca del hogar.
En esta lorma, el calor al chocar contra la pared inclinada, se reflejará hacia el interior de la pieza o ambiente, evitándose que se vaya o pierda por el conducto del humo.

Fácil eliminación de los gases de combustión.— Se obtiene dotando a la estufa de una garganta larga y estrecha, sobre el dintel del hogar y de una cámara de humo con estante de hollín.
El área o superficie de la garganta no será inferior a la del conducto de humo y su longitud será igual al ancho de la boca del hogar, no teniendo en nigún caso, una. sección menor de 10 cms.
En la garganta y ocupando toda su superficie se coloca una lámina de hierro que constituye el registro. Esta chapa de hierro de 3 a 4 mm. de espesor se'sujeta por intermedio de tornillos de cabeza redonda a la palanca-eje. Esta constituye una barra de hierro redondo de 15 mm. que descansa en dos trozos de caño de hierro, en sus extremos, para facilitar el giro del registro. Tanto la chapa como el eje, pueden desarmarse.

El registro penmite variar las dimensiones de la garganta regulando el tiraje y consumo de combustible. La palanca o manivela lorma parte del eje, se controla desde el exterior de la estufa, y cuenta con un cricket o clavija que la fija en el lugar adecuado.

El estante de hollín tiene por objeto Impedir que las corrientes de aire frío al descender por la chimenea, dificulten el tiraje. Este escalón interior se extiende a lo ancho de la garganta y su profundidad será de 1 0 a 20 cms. mayor que el diámetro del conducto de la chimenea.
Repetimos: el área del conducto no será en ningún caso inferior a un aecimo de la superficie de la bocs de la estufa.

El conducho se elevará verticalmente; a partir de cierta altura, se podrá adoptar una inclinación o desvio no mayor de 60 grados. En todos los casos, el eje del hogar debe coincidir con el eje de la cámara de humos. La terminación superior del conducto debe sobrepasar en. unos 70 cms. la cumbrera más alta del techo, para evitar que remolinos de viento desciendan por la chimenea. No es necesaria la construcción del sombrero en la chimenea. La base o cimiento de estas estufas estará formada por una planchadita de 10 cms. de espesor de hormigón armado, llevando varillas de 6 ím. en mella de 25 cms. de lado.

Estufas a leña prefabricadas

2011-11-12T16:19:00.000-08:00

Cassettes, estufas a gas y fuloil

Las estufas para calentar el aire de la casa que usaba la abuela se ha renovado con la última tecnología
para añadir a la seguridad contra incendios, la comodidad, el ahorro y el respeto por el medio ambiente.

Sin dudas la principal ventaja de estas chimeneas es su facil y pronta instalacion en obra. En apenas unas horas gracias a la amplia cantidad de accesorios como gorros codos tubos desvios y secciones, el instalador lograra dejar funcionando estas estufas de fabrica inclusive en apartamentos donde por lo general se suele
utilzar estufas a gas.

La facil coneccion al ducto de humos del edificio por medio de los accesorios y cañerias hace posible una instalacion en cualquier parte de la casa, pues los ductos pueden ser implementados y escondidos junto con la tuberia central de aire.-

Modelos de de estufas prefabricadas

Las chimeneas prefabricadas cuentan con aeradores de post-combustion lo que ahumeta su eficeiencia y reduce drasticamente la salida de humos por la chimenea, logrado mas eficiencia energetica y una combustion mas limpia contibuyendo con el medio ambiente.-

Este modelo perimite redirigir el calor en 360 grados lo que le hace idela para su implementacion en el centro de una habitacion.

Las Chimeneas prefabricadas son una excelente opcion para hogares de paso o alquiler puesto que pueden ser retiradas couando nos mudamos y reinstaladas en nuestro nuevo hogar quizas esta sea una ventaja a tener en cuenta al momneto de invertir en la calefaccion de nuestra familia. Pues la construcion o instalacion de una estufa suele ser costosa.-

Estufa Irtaliana prefabricada con angulo de 360 grados construida en chapa y fundicion de hierro

Construccion e instalación del conducto chimenea

2011-11-11T14:32:00.001-08:00

Por ultimo nos queda comunicar el conducto de la chimenea con e exterior pero primero repasemos algunas partes de este manual:

Construcción de la base: Esplica de que modo se construye la cámara serpentín para aprovechar el calor del suelo del hogar

Construcción de las paredes reflectoras y pulmón: Estas son las que dan forma a la camara de combustión y sirve para reflejar la radiación de las llamas al exterior de la boca

Instalación del horno y cierre de campana: Aquí se le dio cierre al pulmón por medio de una campana y sobre la misma se intalo un horno que servira en este ejemplo para el ahumado de
productos porcinos

Identificación de problemas de tiro: Este es un anexo el cual cuenta con una vídeo donde se describe como solucionar problemas de tiro excesivo o ineficiente, para este ultimo se aconseja subir el tiro o la instalación de una veleta.

Por ultimo en este manual daremos construcción del tiro de humos y facilitaremos un plano de medidas de la estufa, pero esto es solo a modo orientativo, nuestro deseo no es que el usuario construya un replica tal cual, por esto damos relaciones de medida y sugerencias y posibles defectos a tener en cuenta, de todos modos el plano tal cual se construyó esta chimenea barbacoa contiene las medidas y ha sido probada identificando un defecto de tiro excesivo , por lo cual se le instalará un registro o válvula de tiro también conocido como balance..

En la imagen de arriba se aprecia el horno, el cual es de construcción opcional pudiendo cerrarse la boca de el con ladrillos ubicados de canto. Ya ahora la construcción del ducto que transportará los gases de la combustión no es nada complicado, solo se necesita subir el cuadrado de 33 x 33 cm hasta el techo.

Pudieren elegir otras maneras de sacar el ducto al exterior, en este caso preferimos el modo recto, es consiste en atravesar la loza o techo de chapa como es el caso directamente sobre el ducto.

Cuando tenemos una segunda planta o una caída compleja, esto es que si realizamos el agujero pudiera tener peligro de grandes filtraciones de agua, optaremos por instalar un codo y tomar la salida por la pared en lugar del techo. En nuestro caso la pendiente del techo es de 7% y largo a la chimenea de 2.5 metros, aunque pueda existir riesgo de que la chimenea represe el agua de lluvia y ocasiones gotera, contamos con que la chapa de cinc que cortamos no tiene juntas, pues atravesemos el medio mismo de la chapa de 1.10 metros generando un orificio de 33 x 33 nos quedo suficiente espacio para que el agua evacue por los costados.

Mas adelate daremos soluciones a estos problemas.

Al tiempo que levantamos el conducto iremos bolseando el interior y exterior esto nos permitirá en el futura una limpieza comoda del hollín, pues como toda estufa es muy recomendable llamar al deshollinador antes de que comienze el periodo invernal, pudiendo ocurrir incendios en el tiro si este contiene mucho costra de carbón adherido.

Para evitar que el agua se introduzca al interior, en techos metálicos se dobla la chapa como se muestra en el dibujo de tal modo que la misma sirve de represa. De este modo antes de caer hacia dentro desporda por los canales hacia los extremos. Para el corte del orificio utilizamos una amoladora angular sin retirar la chapa del techo, pero tener en cuenta que el mismo debe coincidir perfectamente con la subida del tiro. Para marcar las aristas del cuadrado perforamos con taladro desde abajo , ayudándonos con un nivel para que el orificio sirva de guía por donde cortar.

Cuano el techo sea de hormigón, procederemos del mismo modo, marcando con taladro y realizando un corte en la parte inferior de la loza con amoladora y disco de Widia. en el centro, donde pasara el conducto realizaremos un orificio con taladro, ya luego desde la azotea con alluda de un corta frío y maseta agrandaremos es primer orificio creado por el taladro. Dejaremos el corte de los hierros de la loza para el final, por motivos de seguridad.

Para elevar el ducto a plomo con aluda de un lapis dibujaremos su contorno en la pared y este nos servira de guía, como de costumbre iremos bolseando el exterior al tiempo que crecen las hiladas, como se observa en la parte donde ira el cielo razo hemos creado una pestaña de ladrillo, esta es para disimular la juntura de mismo con la chimenea y nos evitar la instalación de tapa junta o media caño, pues la lamina de yeso apoya en al pestaña que queda a la vista.

La parte superior nos parece muy obvia de deallar, pues consiste en elevar el ducto hacia afuera y es completamente distinta para cada cubierta, vasta con recomendar que esta sobrepase por 70 cm cualquier pared o pretil que pudiera hacer reparo a la perfecta evacuación de los gases de la combustión, en este instalación estufas de chapa se esplica mejor.-

Plano de estufa horno e instalación del conducto chimenea

2011-11-11T14:30:00.001-08:00

Plano y medidas (interpretación de las cotas)

Como puden ver en el recuadro las letras representan un tramo de la estufa, y se presentan baras opciones dependiendo de la relación de la partes. Esto lo hemos dado de este modo por el echo de que los ladrillos difieren en tamaño de país en país. De este modo podrán tomar ustedes la desison de que medidas darán a su obra Esperamos que hubieran disfrutado de este manual. Si tenen dudas pueden comunicarse mediante la casilla mas abajo o sugerimos cambios. Si decaen las medidas reales del proyecto ejecutado podemos facilitarles un estimativo para su país.

Para probar el tiro, y la entrega de nuestra chimenea, colocamos una chapa en el suelo, en este caso la misma que retiramos d ela cubierta, y iniciamos un pequeños fuego, es de destacar que la obra esta aún fresca y encenderla en este momento pudiera comprometer el secado ideal. Por esto lo que intentaremos es templarla, para esto durante la primer semana iremos haciendo fuego a pequeña escala, dejaremos que se apague y a las dos o tres horas podemos volver a
encenderla.

Esto lo repetimos los tres primeros dias. ya para el cuarto la encenderemos 4 o 5 horas por día hasta notar que toda la pieza esta bien seca. Esto es que ya no expele gotas de agua, es difícil de explicar pero nos daremos cuenta en el uso.

F - 20 / sup. = 400 cm.2

F - 24 / sup. = 800 cm.2

Dimenciones en cm.

medidas máximas

medidas minimas

medidas máximas

medidas minimas

110

Superficie máxima de la boca = 4800cm2

Superficie máxima de la boca = 8800cm2

Para terminar la decoración agregamos una cara de león, la cual amuramos con cemento para azulejos justo encima de la boca, pues no nos pareció, que la clave de piedra que se uso para el arco de la boca fuera lo suficientemente decorativo. Esto se debió a que la piedra no tenia ni el color ni el brillo suficientes, pese a ser un buen granito, pero al estar sometido a arrastre y el mismo se encontraba muy manchado de alquitrán se decido remplazar, no perdiendo con este el poder de acumulación de calor que es muy elevado para estas piedras de granito azul.

Estos leones los podemos conseguir en casas de hormigón o decoración de jardines, aunque si fueramos buenos talladores podríamos hacerlos de madera dura o de yeso. En casas de artesanía encontraremos un gran numero de modelo que pudieran utilizar para la decoración, la puerta del horno la realizamos con madera enchapada, aunque lo idal seria utilizar una puerta de chapa gruesa, eso obviamente quedara a vuestro criterio.

Como agregarle un horno a la estufa

2011-11-10T14:21:00.001-08:00

Construcción de la camara ahumadora

El proposito es construir un ahumador, este se comunica con la chimenea y esta continuamente en contacto con los gases de la combustión de la madera en el hogar mas abajo, sin embargo es necesario acotar lo siguiente: No se debe quemar cualquier madera o sustancia no apta para consumo, pues por ejemplo maderas de reciclaje como cajones de fruta o muebles viejos contienen restos de pintura, recinas y protectores de madera, los cuales contienen sustancias cancerigenas que no deben entrar en contacto con los alimentos ni las vias respiratorias, aclarado eso, en la construcción debemos definir previamente este detalle y adoptar la configuración mas adecuada a nuestra necesidad, sea de calefacción o por que nos interesa un horno acoplado a la
chimenea.

Si nuestra opción fuese exclusivamente de calefacción obviaremos este paso o procederemos a cerrar luego lo que construiremos como puerta de manera fija, otra alternativa es la de realizar un horno hermético a los gases. Esto se consigue cerrando completamente el recinto. Es de aclarar que no se ha podido medir en esa circunstancia la temperatura que pudiera alcanzar el mismo, pero supongo que seria conveniente que el piso del mismo no se realizara con ladrillos, por el contrario el mejor material es el aluminio o la chapa de barco por su transferencia térmica, es decir se conseguirá una mayor temperatura con un piso metálico que de ladrillo. En los modelo de estufa rusa de estilo alemán se esplica la función de estas repisas, las mismas se utilizaban para mantener a una temperatura superior a la de congelación el agua, los huecos (nuestro horno si lo independizar el conducto de humos) sería una opción para derretir nieve en las casa de campo de alta montaña o regiones firas. Desde ahí se inspira el diseño. Por otra parte la estructura pudiera ser débil si no se instala el medio punto para descansar la chimenea en especial si la misma será de una altura considerable.

Pudieramos utilizar un molde de medio punto de madera o metal, pero para simplificar dado el tamaño de nuestro medio punto (boca del horno) utilizaremos simplemente una tapa de plástico de las mismas que se utilizan para los recipientes de aceite o pintura de 20 litros La boca será de 30 cm mas que suficiente para que entre una asadera mediana pero debemos calcular la apertura de bisagra que nos robará 2 cm, esto debemos tenerlo en cuenta si nuestras necesidades son mayores.

Ubicada la tapa al centro de nuestra chimenea, apoyada esta justamente en las pestañas que sirvieran de apoyo a los ladrillos de la tapa iremos formando una especie de cascara de huevo con ladrillos de tal modo que los mampuestos vallan apoyandose y adquiriendo la forma de la tapa.-

Es muy recomendable acompañar las hiladas al mismo tiempo, para que la presión sobre la tapa sea pareja, si no fueramos muy hábiles en la manufactura sería conveniente utilizar un material mas fuerte para moldear el punto, como por ejemplo un medio circulo de madera

Debemos ser generoso al colocar el mortero de juntado, y tener paciencia hasta colocar la clave (ladrillo o piedra que cierra el arco). Notaremos que al momento de colocar esta el punto alcanza una fortaleza que no creíamos posible a la medida que le damos construcción, esto se debe a que todo la carga se trasmite a los dos primeros ladrillos similar a lo que ocurre cuando precintamos un huevo por su puntas.

No debemos apresurarnos a bolsear en este punto, dejemos que la estructura se estabilice, retiremos el plástico y comenzamos el proseso de prolijamiento de arriba hacia abajo, dejando el interior para ultimo momento.

En la imagen abajo se aprecia mejor el horno ya terminado, el mismo ducto va formandose sobre el arco. Si nuestras necesidades fueran que el mismo resulte mas profundo deberiamos comenzar la campana mas adelante y no dar construcción a la repisa, de este modo ganariamos 21 cm mas de profundidad. Ver construcción de la chimenea y plano

Cierre de la campana y construcción de estante de tapa y repisa

2011-11-10T14:18:00.001-08:00

Cierre de la campana y construcción de estante de tapa

Utilizando las pestañas y la pared de cierre, apoyaremos las piesas de tal modo que quedamos ir construyendo una tapa. Si hubiéramos optado por no realizar la pared de cierre de la campana, deberemos realizar un corte en la pared, para poder introducir o apoyar el
ladrillo.

De este modo iremos cerrando la camara de humos, es importante colocar al menos dos filas de ladrillos para conseguir un grosor tal que resista las cargas mecanicas y asegure que no tendremos filtraciones de humo.

El asiento lo puderamos realizar con mortero común, aunque si hubiéra dudas de la resistencia adheriremos un poco mas de cemento portland a la mezcla.

La segundo hilera la instalaremos cruzada a la anterior, consiguiendo así un mejor sellado.

Como partes de esta tapa nos quedaran vistas, he inclusive formaran un estante en el cual puliéramos apoyar algún adorno o colección de libros por esto el bolseado sea también de buena calidad, por cierto lo hemos explicado antes el bolseado trata de emparejar las juntas entre los ladrillos, utilizando para ello una esponja húmeda, la cual iremos enjuagando y escurriendo en agua repetidamente. De este modo el acabado de la obra de ladrilos queda mejor terminada y no es necesario el lucido con reboque.

Otra opción seria la conocida como ladrillo visto, que consite en cavar con un clavo adherido a un madera las juntas a una profundidad de entre 1.5 a 2 cm. El problema mayor que tiene esta terminación en estas estufas de construcción economica es que pueden aparecer enidduras entre las juntas por las cuales perdiera presión la chimenea y encontraramos perdidas de humo o de tiraje, una buena manera de solucionar y asegurar que o tengamos este problema es justamente bolseando o rebocando la superficie.

Hemos disminuido la camara de humos lo suficiente para comenzar a subir el ducto o chimenea el cual como explicáramos en el plano sera de 33 x 33 cm. conciderado la relación de la boca del hogar.

Como construir el dintel de la estufa

2011-11-10T14:15:00.000-08:00

Como construir el dintel y agregar un horno a la estufa

Continuando con este manual, ha llegado la hora de construir la campana, el dintel y anexáremos en el conducto de humos un horno ahumador.

Anteriormente construimos el hogar y detallamos la función de las paredes en ángulo, la construcción del pulmón y ollinera. En la parte superior formamos la garganta, a la cual dimos 14 cm (dos mas de lo normal), pues luego instalaremos un tiro balancead de chapa para asegurar una buena combustión y una correcta evacuación de los gases producidos por
esta.

Aún estan frescas las parede que dieron forma al medio punto que ha sevido de boca, y en este paso que daremos construcción a al dintel debemos tener particular atención en no amacar excesivamente al colocar los ladrillos. Una fatiga excesiva sobre la base podría ocasionar que se nos caiga la obra de ladrillo. Si tenes dudas o estas inseguro deja que seque un par de dias mas,. pero si eres cuidadoso pues adelante

Para el dintel utilizaremos los ladrillos apoyados de cuerda ( aparejo sardintel ) separado ente si no menos de 2 cm y los ubicaremos unidos por sus caras, el objetivo es que en esta parte nos quede una repisa que servira para apoyarse, pues su destino es a la altura de codo 1.10 cm y sera parte de la decoración rústica proyectada y la utilizaremos para apoyar los cacharros que luego introduciremos al horno. Sí esta estufa está proyectada para la incorporacon de un horno ahumador de no estar interesado en esta parte es aconsejable dar su construcción por el refuerzo a la estructura que significa este modo de levantar pared.

Esta repisa nos hará de viga, por lo cual el reyeno de las juntas debe hacerse con arena y portland, mientras que las partes vistas deeran continuarse con la misma que utilizamos para asentar de modo que no cambie el color de acabado que estamos dando al bolseado rústico.

Nos quedará vista la mitad del ladrillo, en la foto de arriba se aprecia como se rellenó la parte anterior que integrara la pared de la campana con mezcla reforzada y el frente se continuara con mortero común, esta parte es critica en la decoración, pues es una de las pares que mas resaltan en este diseño, por lo cual deberiamos dedicar un buen empeño en su bolseado, es conveniente colocar una tabla debajo de los ladrillos mientras se rellenan las juntas para facilitar la tarea. También seria bueno en este momento de la ejecución descartar las esponjada que veniamos utilizando y recomenzar a bolsear con una nueva.

En esta parte decidimos revestir la camara de humos con ladrillos enchapados, pues nos ha parecido mas prolijo que dejar el revoque de la pared, de paso nos aseguramos que no se originen filtraciones indeseadas y dejamos totalmente independiente de la estructura de la casa la obra de ladrillos. Otro aspecto que nos pareció interesante, pues como vamos a colgar carne aquí para su ahumado es mas conveniente de limpiar incluso en esta parte pudieran revestir el interior con azulejos o ceramica, esto dependera del gusto de cada quien, nosotros realizaremos el trabajo bolseando los ladrillos de la camara de humos.

Si fuese para calefacción, exclusivamente, deberiamos replantearnos el revestimiento lateral, pues la entrega de calor a la habitación contigua será menor al instalar esta sobrepared de ladrillos.

Continuando con la campana, que es la parte que sigue al dintel, cuyo principio es de hacer de amortiguador de humos y como canalizador de los mismo hacia el ducto, levantaremos 4 hiladas las primeras dos cerraran el triángulo mientras que las otras serán de decoración y serán la base del horno, como habrán notado no hemos usado hierros. Esto se debe a que la manera de colocar los ladrillos los medios puntos generan una mecanica de auto soporte que le confieren gran resistencia a la chimenea, por ejemplo el peso de la boca de la chimenea se distribuye atreves del arco a las paredes laterales de la habitación, del mismo modo el conducto de la chimenea los apoyaremos en un arco que será la puera del horno la cual distribuirá ese enorme peso hacia los costado, transfiriendo su peso justo sobre los laterales del hogar. El peso de la campana sera distribuido de tal forma que se apoye hacia atrás, consiguiendo con esto que no se nos despegue la estufa de la pared, algo corriente en este tipo de chimeneas de campo.

Estas dos primeras hiladas deberemos colocarlas lo mas atrás que sea posible, esto es para conseguir que la repisa gane la mayor superficie útil posible, y a su ves conseguir el cierre de la campana, esto es que el triángulo se nos cierre poco a poco hasta el ducto.

Para conseguir ese efecto de cierre es conveniente instalar una refuerzo de madera o metal, donde apoyar los ladrillos a medida que vamos cerrando las hiladas hacia adentro, en el dibujo se detalla mejor. El bastón evita que la madera se pandé y facilita el retiro de la misma luego de fraguado por la boca del hogar, como vemos esta pasa sin problemas atreves de la garganta, procuremos probar antes de instalarla que la misma salga por debajo o de lo contrario la misma la deberemos dejar instalada y se quemará cuando prendamos la chimenea.-

Las siguientes dos hilada serán la base de la boca del horno o en su defecto la base del techo de la campana donde luego continuaremos el ducto de tiro. Para resolver la integración de la tapa al conjunto sin utilizar hormigón ni hierro, hemos corrido los últimos dos ladrillos hacia fuera, 3 cm por ves, con esto conseguimos que nos queden dos pestañas para poder terminar de cerrar la campana. Utilizaremos estas pestañas y la pared anterior del ducto de humos para colocar los ladrillos como se muestra en el plano de corte de arriba. Si por este momento no se entiende bien no os preocupéis pues mas adelante las fotos os darán una ida mas clara.

Sin duda uno de los retos mas importantes de esta estufa de ladrillos es no incorporar armaduras de hierro (varillas) ni hormigones, inclusive bajar lo mas posible el consumo de cemento portland, pues este se deteriorara rapidamente con el calor, en cambio si usar una gran cantidad de Cal hidratada para asiento de ladrillos. Esto nos permitió bajar sustancialmente los costes de la obra y nos asegura una demolición ecológica.

Detalle del pulmón, visto desde arriba antes de construir el ducto, en el podemos ver como la base de mismo se inclina hacia atrás formando una ollinera, el objeto de esta es que los restos de cochambre caigan en esta parete y pudedan ser limpiados introduciendo un sepillo por la garganta.

La foto arriba nos muestra la obra practicamente terminada, solo nos resta conectar el tubo de la chimenea con el exterior y dar prueba a la estufa luego de que las paredes se hubieran secado lo suficiente, es conveniente no forzar el secado y permitir que la humedad escape por evaporación del propio tiro antes de usarla intensivamente.-

La estufa de cassette

2011-11-10T13:53:00.000-08:00

El Cassettes funcionamiento

Con la suba de los combustibles fosiles y en especial para las grandes ciudades la incomodidad y altos costos de la leña han producido una demanda cada vez mayor de este tipo de estufas.-

El cassete no es mas que una salamandra eficiente que se inserta dentro del hogar de estufa tradicional, su principal ventaja es el reducido consumo de leña, su prolijo escape de gases y sus dispositivos de seguridad.-

Las mismas pueden ser de leña, gas o otros combustibles siendo la mas empleada la de leña picada o de leño comprimido.

Aparecen por primera vez en europa a inicios de la década del 80 siendo pularizada ya luego por Fondis a mediados de la
misma.-

Rendimiento de las estufas de tipo cassette.

Existen de combustión simple y de pos combustión esta ultima vuelve a incendiar los gases de salida frontal alta o los lados de cara. Esto las hace potencialmente adaptables a practicamente cualesquier estufa de obra existente.-

El cassette multiplica por siete el rendimiento de la chimenea tradicional. Siendo que el 80% de las calorías entregadas por la leña se pierde por el conducto, el aprovechamiento es del orden de 71%, pero al cerrar la puerta del cassette, automáticamente el tiro se ajusta, en modo combustión lenta, lo cual reduce a 1/4 el consumo de leña y a 20 veces la exigencia de aire fresco.

Deciamos que su seguridad cumple con las normas modernas aunque no es recomendable la misma con la puerta cerrada se puede dejar sola, dado que su cristal ceramico soportas choques térmicos de hasta 700 grados y soporta golpes.

Son apropiadas para ambientes de entre 80 100 m2 pudiendo instalar mas de una pues existen distintos accesorios y tubos para satisfacer las mas complejas instalaciones.

Por ultimo hacer mención a los residuos, cenizas dada la limpia y alta temperatura estas se reducen a un 50% y pueden ser recogidas con el aparto aun encendido.-

Manual construcción estufa rusa - La Puerta de la estufa

2011-11-08T15:51:00.001-08:00

Se construye según las medidas del dibujo y su tamaño es tal: que deja cierto espacio (dos milímetros) en el marco del diálogo ángulo de ladrillo refractario, ya tomando en cuenta la dilatación al calentarse podría producir que se dañan a la misma. Tome las medidas para construir la puarta, una vez armada la estufa o en su proseso de construcción. Si compró la puerta ya. Cuide de dejar esta holgura.

Estufa rusa

La estufa de alto rendimiento puede construirse directamente en el piso pero, para comodidad en la caldera de leña, es conveniente que esté sobre una base de unos 45 cm de alto. debe tratarse como la construccion de un cantero, (Sí un cantero para plantas) con ladrillo común o del tipo reflactario, como si de un
cantero se tratase y ya luego de realizar una tapa de hormigón con maya o hierros de 6mm.

Recuerda que los ladrillos deben estar previamente humedecido, la mezcla para construir las paredes debe hacerse con cinco partes de arena una parte cal y media parte de cemento Pórtland. Estos elementos deben meterse con agua hasta obtener una mezcla plástica. Por supuesto que mejores resultados se optienen con cemento refractario, pero los costes se nos elevaran demaciado.-

Ayudate de reglas y niveles para conseguir que las paredes y en especial las aristas de la estufa queden lo más recto posible, para esto puede valerse de una escuadra. La puerta de hierro se coloca después de armada estufa tenga en cuenta que los materiales en regiones frías necesitan de al menos una semana para qué tengan una dureza tal que permita socavar los ladrillos para amurar la cuarta. Aún sin la puerta usted puede utilizar la estufa, pero tengan cuenta dejar reforzar tres días para qué el mortero de Pórtland se arrebate y pierda sus fortalezas.-

Este tipo de chimeneas consumen asta un 30% menos que una estufa tradicional de ladrillos o gas. Estas son mas ecológicas pues integran menos ceniza volante y hollín a la atmósfera. Pueden ser utilizadas como acumuladores de calor y compensar o apoyar acumuladores solares. Pueden adaptarse para calentar el agua de la casa. Por su menor tamaño pueden ser acomodadas en lugares especiales y disfrazadas o disimuladas a diferenca de la estufa de leña tradicional.

Su costo es un poco superior a la de ladrillos o metal si es construida con ladrillos y tejuelas refractarios pero a la larga la eficiencia y ahorro de combustible desquitan la inversión .

Las estufas eficientes, o también llamadas suecas debe su mote a que aprovechan al máximo los humos producidos por la combustión de la madera, para esto se alarga por medio de un serpentín el conducto de humos, esto posibilita recuperar el calor que generalmete va al exterior.-

Manual de construcción de estufa rusa economica con tubos calentadores.-

FOTOS DE ESTUFA RUSA EN CONSTRUCCION

Otro modelo de estufa eficiente de serpentin tipo rusa

http://estufasrusas.blogspot.com/2011/11/construccion-de-estufas-rusas-o-suecas.html

Donde ubicar la estufa

2011-11-08T15:47:00.001-08:00

La ubicación de la estufa dependerá básicamente de nuestro modo de vida, que tenemos cocina económica o consignadas en basados, los horarios en que estamos en la casa y, en general la actividad que desarrolle la familia. A ésta estufa donde recomendamos para situaciones en que no hay entre la casa durante todo el día, en estos casos se necesita una estufa debido de respuesta inmediata para calentar esas tres o cuatro horas antes de dormir. Estas estufas rusas comienzan a calentar una hora después de encendidas y funcionan a régimen del padre hora después, son para condiciones de funcionamiento continuo.

Construcción de estufas Rusas o Suecas

2011-11-08T15:33:00.001-08:00

El concepto principal del éxito de las estufas de tipo Ruso se debe a que aprovechan al máximo los vapores o humos producidos por la combustión de la madera, para esto se alarga el máximo posible el conducto de humos para intentar conseguir que entreguen el máximo de calor. Esto se explica debido a que el aire caliente que se produce en el hogar de la estufa se pierde por el conducto de humos hacia el exterior en lugar de ser acumulado en la habitación. Para este el objeto es conseguir demorar los humos en el ducto mediante el alargamiento de este.-.

Algunas de las desventajas que tienen estos tipos de estufas es que son eficientes luego de que todo el parata se caliente, es decir mientras la estufa está fría, a los humos les cuesta ascender al tejado para salir al exterior, por eso es que se les llama chimenea rusas o se la denomina con el uso de países de regiones frías pues es un tipo de estufa para estar prendida constantemente, por lo tanto recomendamos no implementar este tipo de calefactores si nuestro clima es
solo estacional.

Corte de frente de la estufa de serpentin tipo rusa

Otra dificultad, aunque fácil de resolver es el hollín que se forma en el serpentín de humos, para facilitar la limpieza de este ducto se le practican registros en los codos del serpentín de lo contrario la estufa se incendiaria con los restos combustibles de hollín luego de que se acumulara una buena cantidad del mismo.-

Detaye del registro de salida de gases

El registro, o pulmón es la parte mas importante de la estufa rusa, pues este permite controlar el tiro y la velocidad con la que los humos salen al exterior obturando este se produce una mayor o menor combustión además de lograr controlar los humos que salen al interior de la habitación, tener en cuenta que este registro debe ser solo manipulado luego de que la estufa está caliente y teniendo en cuenta los vientos del exterior.-

De los distintos estadios es llevado acabo en varios institutos de investigación del extranjero, arroja rendimientos entre el 84 y 93%, muy superiores a cualesquiera de otras fuentes de calor normales, si la comparamos, por ejemplo, con una estufa común de hierro, esto rendimientos significan que la estufa rusa nos produce el mismo calor con 100 kilogramos de leña que una de hierro con 400 kilogramos.

Una estufa rusa se puede pensar leña de gran tamaño, no es inconveniente entonces que ésta sea blanda. La eficiencia global del funcionamiento de la estufa de alto rendimiento se basa en que:
-están concluidas el material (ladrillo refractario) que una gran capacidad de absorber el calor, acumulado y luego entregados lentamente
-la temperatura de combustión es muy alta el recorrido de los gases dentro de la estufa es muy largo antes de salir por la chimenea, lo que permite Giuseppe V. una combustión muy completa por la misma razón deja casi todo el calor dentro de la casa antes de salir por la chimenea

Estufa rusa mini

Una de las grandes ventajas de las estufa es su capacidad acumular calor en su pesada estructura para después y entregando lo lentamente a lo largo de las obras (la mayoría de la gente y ha construido su estufa hace especial mención a éste aspecto). Entre Emiliano con temperatura bajo cero, por la mañana las tasas a la temporada aún queda estufa inicial para.

Además, la gran capacidad vulgar y la posibilidad de controlar ajustadamente dirá que permite que un tronco opuesto a la noche antes de dormir, permanezca aprendido hasta las tres o cuatro de la mañana, entregando calor y ayudando a mantener caliente esta gran masa de ladrillo refractarios.

Una estufa rusa chica priísta, luciendo la base de mampostería, unos 600 kilos. Esta gran masa caliente posee mucha inercia térmica y hace que calor entregado sea muy parejo. No ocurre como en las estufa de hierro bueno pobre, donde al alimentar el fuego debemos alejarnos por el exceso de calor y al ir apagandose debemos aproximarnos a la estufa. En la estufa rusa el calor entregado extrae directamente constante a lo largo del día, similar al ocurre con un calefactor de acumulación de calor.-

La construcción de una estufa eficiente no es nada complicado e incluso puede ser económica si en lugar de ladrillos refractarios utilizamos ladrillos de campo o prensa, eso si pongámonos de acuerdo que el aspecto estético no es el mas apropiado para una sala, (eso si son ideales para casas de campo pues podemos calentar alimentos si probemos de una rejilla con tapa en el ultimo serpentín) aunque con mucho ingenio podemos decorar su entorno y disfrazar su ducto para conseguir un excelente acabado y entremezclado de la estufa con el ambiente. A continuación la siguientes imágenes nos darán una buena idea de como se construyen este tipo de estufa, que son muy simples, pues bueno anímese.

Corte de la planta de la estufa rusa por hiladas

Plano de Estufa Rusa

Es necesario porover de un piso de hormigón que se ralizara con 2 partes de piedra 3 partes de arena 1 parte de cemento Pórtland, pudiendosele agregar armadura de metal para aumentar su resistencia o maya metálica. De ser necesaria una base de mayor altura esta se puede construir con ladrillos y realizar la loza a la altura que deseemos que nos quede la puerta, muchas veces una puerta demaciado baja proboca dificultades en el atizado del fuego.-

Materiales para su Construccion

Para la construcción de esta estufa pueden utilizarse ladrillos comunes aunque se recomienda la utilización de material refractario en forma de ladrillos y tejuelas.- El mortero para juntar los ladrillos pudiera ser de cemento refractario o bien de arena y Pórtland y cal en una proporción de 5 partes de arena 1 parte de Pórtland y 1 parte de cal. Se debe tener en cuenta que este tipo de chimeneas por las fuertes condiciones que soporta suele agrietarse y tener fuga con el tiempo por lo que quizás sea necesario volver a armarla o remendarla.

100 ladrillos y 34 tejuelas 1 saco de cemento Pórtland 1 saco cal hidratada 1/4 m" arena 3 bolsas piedra para hormigones (grava o pedregullo) 1 ducto de metal y puerta de cocina antigua o caldera.-

Antecedentes

En las altas latitudes de Europa, en países como Rusia, Polonia, Alemania, Suecia o Finlandia, hace mucho tiempo que se usan chimeneas de mampostería, llamadas estufas rusas, suecas, etcétera. Todas ellas poseen la característica de tener muy alto rendimiento y condiciones particulares de entregar calor.

En estas regiones, al igual que muchas zonas de la Patagonia, los invierno son largos, las mañanas muy frías y el calefacionarse con leña implica un arduo permanece trabajo.
En Argentina este tipo zalamandras, habitualmente llamada estufas rusas, ya construido en la zona de las cordilleras, Bariloche Chile y el bolsón, etcétera seguramente debido a la inmigración que se produjo de aquellas acciones Europa.

Su padre alto rendimiento, sólo al reparto de calefacción, construido del aviso refractario, que se caracterizan globalmente por tener excelentes rendimientos y otras cualidades de interés

El críquet y la parrilla

2011-11-06T10:36:00.001-08:00

Dar a nuestra presa el calor justo solo es posible cuando tenemos la posibilidad de alzar o descender la parrilla de la cama de brazas. Muy baja se nos arrebatara y se nos formará un piel dura mienras que si la colocamos muy alta se nos quedara roja la carne en el centro. A medida que se vamos asando la carne necesitamos poder subir y bajar la parrilla para esto no existe nada mejor que el criket este no es mas que una rueda a la cual se le anuda una maroma, sobre su eje y se consigue de este modo que la parrilla suba o baje según nuestra necedad y sin tendré contacto directo con los hierros.

Es muy recomendable su instilación lo mismo que un quemador separado del suelo por unos 18 a 20 cm para permitir una fácil recolección de brazas y una combustión de la
leña bien oxigenada.-

Manual construcción parrilla Uruguayo

Uno de los desafios mas importantes a la hora de diseñar una barbacoas es que lugar ocupara el humo. Si poner unos ladrillos una chimenea y una parrilla no es construir un asador. En ese entonces pensar en como evacuaremos el humo es muy importante para esto debemos tener consideración y clasificar los humos en tres estancias el producido por la llama que es muy calido y asciende rapidamente, el de las brazas debajo de la parrilla que es mas frío y por ende le cuesta mas subir al tiro y por ultimo el que desiende por efecto de la humedad, frío o viento excesivo para esto es importante tener en cuenta las relaciones de medidas apropiadas en el tiro y contar con un quemador elevado que fuerce la extracción de humos fríos...

Construcción de la base de la barbacoa

2011-11-06T10:34:00.001-08:00

Manual de construcción de la Barbacoa Uruguaya (Practico)

Luego de que tenemos definido el plano que utilizaremos para la construcción de nuestro asador solo nos queda plantear el lugar donde implementaremos la obra, en este caso elegimos una esquina, por tener una disposición pequeña de jardín y así de este modo lograr un mejor aprovechamiento del lugar. Bajo el piso del asador conseguiremos lugar extra para acopiar los leños puesto que no contamos con lugar, aquí podremos acomodar fácilmente dos metros cúbicos o 400 kilos de leños finos, mas que suficiente provisión para todo un año. Aunque resulta tentador colocar unas puertas y utilizar la bajo mesada como deposito de pinturas, herramientas, etc. en mas de una ocasión se ha suspendido un buen asado o chorizada por no contar con leña en el partido aquel o la reunion tal, tener dotada de leña el deposito no será una excusa mas para disfrutar al cabo de esta parrilla, que valaga para esto la construimos, anda pues comenzamos entonces por los simientos de nuestra parrilla.-

Debemos de dar un buen apoyo a nuestra obra, por esto si no estamos seguros de que el piso sobre el cual construiremos resitira la carga de ladrillos deberemos romper el vavimeto para asegurarnos de dar una
base que no se unidra.

El peso de nuestro parrillero terminado sera de algo así como 1500 kg, los cuales descansaran en solo 30 cm2 por esto debemos prover firmeza en el terreno, como en este caso realizaremos la obra en un lugar húmedo y encontramos sintomas en el piso de ahuecamiento preferimos retirar el revestimiento ceramico en donde ira nuestra parrilla valiendonos de un corte con amoladora angular y disco de bidea retirando por no ser suficientemente firme el contra piso de hormigón.

Para ahorrar espacio utilizaremos la pared lindera como espalda de nuestra parrilla y para esto daremos sustento a esta pared existente haciendo un surco en la parte baja de esta y en la superior donde ira la loza del piso del asador.No es necesario retirar el zocalo, pues pudiera quedar como zocalo interior del deposito de leña, pero como nuestro objetivo además es dar sostén extra al muro lo quitaremos y realizaremos un corte profundo para que este actúe como viga.-

Dispondremos de un profundidad de almenos 10 cm sobre el nivel del piso y instalaremos una maya o construiremos una con hierros de 8 mm dejando un espacio entre ellos de entre 15 a 20 cm pudiendo intercalar con varillas de 6 mm o 5 tratado. En caso de realizar la armadura ateremos los cruces de la varilla con dos vueltas de alambre cocido fin.-

Para la preparación del hormigón dispondremos de una mezcla que conste de 3 partes de arena limpia mediana 2 partes de piedra molida 1 de cemento tipo pórtland y ente 1/2 y 1 parte de agua, la masa debera quedar lo mas plástica posible, pero agregando la menor cantidad de agua. Recordemos que el agua que tenga nuestro hormigón no representara fortaleza, sino por el contrario esa agua al evaporar creara vacíos o burbujas en nuestra pieza por esto debemos reducir lo mas posible la adicción de agua para así conseguir un buen concreto.-

A medida que vertemos el mortero debemos elevar la armadura para que esta quede situada justo en medio de la loza, para este caso nuestra loza será de 8 cm y puliéramos colocar tacos de varilla para que esta quede elevada 4 cm sobre el piso o bien valernos de cimbrear los hierros como se muestra en el vídeo. Si bien lo mejor hubiera sido utilizar un vibrador para retirar el aire nos valdremos de la misma regla y un fratacho para sacudir la mezcla y así conseguir mayor solides.

De contar con un piso fuerte podríamos construir nuestra barbacoa sobre este pero ante la duda bastaría con cortar el piso donde irán las paredes y prover allí por medio de una zanja de apoyo a nuestra obra, de todos modos una loza contina de 5, 8 o 10 cm nos asegura que distribuiremos la carga sobre una gran superficie evitando así undimientos futuros.-

Planos de Parrilleros

Por mas que es una tarea tediosa, es importante realizar un zangeado en las paredes donde apoyaremos la loza del piso del asador, muy en especial cuando este será usado de modo profesional pues el intenso calor generado luego de 8 10 aveces hasta 24 horas suele dilatar los materiales y provocar micro fisuras y hasta grietas, por esto dar un buen anclaje y prover de paredes extras a nuestro proyecto es aconsejabele, salvo en aquelloas ocasiones donde no lo usaremos mas que una o dos veces por año.-

Materiales necesarios

Esta obra no demanda un esfuerzo economico importante si nos ingeniamos para desarrollarla, el costo estara restringido a los que deseemos incorporarle a nuestra barbacoa en lo que refiere a quemador parrilla críquet y sobre todo la frecuencia con la cual la usaremos, pues vale si solo la usaremos unas cuantas veces al año podemos reducir mucho su costo de construcción utilizando en sus armaduras de hierro maya electrosoldada o varillas de menor diámetro pues la fatiga producida por el fuego sera menor.-

500 ladrillos, 3 sacos de cemento, 2 sacos de cal hidratada o cemento para asentamiento de ladrillos 8 hierros de 8 mm 2 hierros de 6mm, 1 metro arena 1/2 metro, piedra molida, 50 ladrillos refractarios para le piso (pueden ser comunes)

Construcción de estufas de chapa

2011-11-06T08:53:00.001-08:00

Me han solicitado reiteradamente que facilite un post sobre medidas de estufas de chapas, en especial para su construcción si bien en particular lo único que me agrada de estas chimeneas es su fácil instalación (solo dos ganchos en la pared y en ocasiones vienen con patas) debo reconocer que son muy eficientes para lograr calentar rapidamente un ambiente a diferencia de la chimenea tradicional de ladrillos que en su principio solo irradia calor por su llama. En cambio la chapa sea tipo barco o no posé un coeficiente muy alto de transición de calor la cual la hace ideal para aquellos usuarios que solo la enciende un rato por la
noche o la mañana.-

En esta ocación he tenido la oportunidad de desmontar un fireplace que ya tenia cinco años de uso, bueno los efectos de la entrada de agua por la chimenea y su uso excesivo la deterioraron bastante, pero aprovechare para darles algunas medidas para la construcción de este tipo de estufas de chapa.-

En general el concepto de proporciones en lo que refiere a ancho de boca, garganta y conducto de humos respeta las mismas normas que si se tratase de una chimenea de obra, pero por lo caro y el peso de estas camapanas de hierro es necesario no excederse en el tamaño de las mismas.-

Del tamaño de la boca dependera el ancho que le daremos al ducto de humos sea este redondo o cuadrado en todos los casos este debe permitir evacuar con comodidad los gases de la combustión para esto utilizaremos la siguiente tabla de relaciones que hace referencia a la relación boca - ducto - garganta - profundidad

Tamaño	Ancho	Alto	Fondo	Diámetro	Rectangular
Chica	0,70	0,60	0,40	0,25	0,21 x 0,33
	0,75	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,80	0,70	0,40	0,30	0,21 x 0,33

Mediana	0,80	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,40	0,30	0,21 x 0,33
	0,85	0,75	0,45	0,30	0,21 x 0,33

Grande	0,90	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,00	0,75	0,45	0,38	0,33 x 0,33
	1,20	0,80	0,50	0,38	0,33 x 0,33

Estufas de chapa barco o común

Otra cualidad de las estufas de chapa es que ocupan poco espacio, pues el ancho de sus paredes dependera del tipo de chapa que utilicemos, si bien es muy recomendable utilizar chapa tipo barco no debemos obviare que es un tipo de chapa muy pesada y cara.

A las fotos les queda poco que agregarles alcnza con observar el estado en que ha quedado esta estufa que no estaba en intemperie para ver lo que el siclo humedad calor logran.-

Debemos explorar en la balanza la relación precio vida útil pero en el mejor de los casos una estufa de obra nos resultaría mas economica que una echo con chapa gruesa.-

Las pinturas sinteticas a base de aceites no suelen ser las mas indicadas para decorar este tipo de estufas, pues el calor suele levantarlas y hasta derrretirlas, en el mercado existen algunas pinturas a base de agua pero estas tampoco satisfacen las nececidades pues no soportan adecuadamente la limpisa. Si las estufas de chapa por accion estatica acumulan mucho polvo por esto en su mayoria se protegen con pinturas tipo mate de color oscuro.-

¿Pero cual es la mejor pintura? Pues bien alguan epoxi o simplemente negro para caños de escapes. Se pide así y es una pintura desarrollada para altas temperaturas

Materiales

Si la chapa es de buena calidad y de un grueso superior a 0,41 mm (calibre 27) y además somos experientes en soldadura eléctrica de electrodos blandos podremos fácilmente soldar la chapa, pero teniendo en cuenta que con este espesor es fácil que la estufa se agujere, podemos optar por una soldadura autógena pero en este caso los costos y el tiempo de construcción serán altos. Necesitaremos 12 kg de chapa 1.8 k de electrodos y valeros de una buena herramienta para doblar, sostener, cortar y marcar los perfiles y planchas de chapa que darán forma a nuestra chimenea, para el registro de la garganta necitaremos 60 cm de hierro de 8 mm común, una mariposa tornillos.

La boca de la estufa sera conveniente realizarla con perfiles de ángulo de 1 pulgada y reforzar la parte superior de la boca el dintel con una chapa gruesa para que no se deforme con el calor de la llama o tengas movimientos cuando los usuarios de la estufa se apoyen en la campana.-

Estufa de chapa provista con ladrillos refractarios

Para proteger el piso y las paredes de la estufa es necesario proverle un aislante que cuide que la llama directa no deteriore la chapa. Es necesario que el fabricante tenga en cuenta el tamaño de los ladrillos dado que estos no van pegados sino suetos con una varilla que los traba. Por lo general no es necesario cortar los ladrillos excepto en las paredes laterales siempre y cuando la estufa hubiera sido pensada para el tamaño de la riendas que se producen. Cuando hablamos de ladrillos o estufas importadas tememos que tener muy en cuenta esto pues no esta estandarizada intenacionalmente el ancho de testa de los ladrillos.

Si bien estos se pueden pegar con cemento refractario los diferentes niveles de dilatación de los dos materiales por el calor provocara que estos se suelten. Colocandolos con el sujetador de hierro es suficiente, además de permitirnos en verano desmontarlos para su limpieza.

En el revestimiento del piso es cmbeniente expolvorear una capa fina de arena y acentar los ladrillos sobre esta, de este modo lograremos mejor estabilidad y mas resistencia justo donde mas fatiga sufre.-

Construcción Barbacoa Uruguaya (Plano)

2011-11-04T13:54:00.001-07:00

Plano de construccion barbecue uruguaya

Plano de una churrasquera tipica del sur de america, muy utilizada en Uruguay y argentina para el asado de de carnes.

Los países sudamericanos y en especial Argentina y Uruguay suelen disfrutar de asar medias reses, corderos y lechones enteros, por esto se construyen barbacoas especiales donde poder
organizar las carnes para su cocción.

En este manual describiremos paso a paso de que manera se construyen los parrilleros de este tipo préstele atención a los tip en azul pues son importantes a tener en cuenta si eres tu quien realizara el proyecto de construcción.

Realizaremos una barbacoa de 1.94 metros de ancho por 2.5 de alto en su parte baja 2.8 + el tiro de la chimenea y 84 cm de profundidad. Si encuentras dificultades para ver el plano no desesperes mas adelante encontraras las medidas acompañadas con fotos de la parrilla de ladrillos.-

El ducto de humos debe ser de una altura considerable para que en días húmedos o con viento este se integre a la atmósfera con facilidad, del mismo modo este tipo de asador debe contar con una tapa protectora o sombrero en su chimenea para evitar en los días de lluvia que el agua apague el fuego o moje la carne. Se recomienda instalar una maya anti chispas para evitar accidentes en zonas urbanas, pues el peligro de incendio de cubiertas es frecuente por este motivo.-

El piso y las paredes deben tener como se marca en el plano una contra pared de ladrillos de canto, a efecto de evitar deterioros por la acción del fuego, especialmente, en la esquina donde se instalara el quemador, esto evitará que las paredes linderas se agrieten se debe tener especial constricción sea lindera a una casa vecina la trasmisión de calor tan molesta en verano

En el plano mas arriba se nota mejor el lugar donde debe ubicarse el quemador, justo sobre el ducto de humos aunque esto se puede variar si el tiro de la churrasquera es bueno e instalarlo en la pared anterior al ducto. De este modo se consigue un efecto de radiación producido por el humo único solo producido por estas churrasqueras lo que acelera el proceso de cocción y mejora el ahumado; pero debe tenerse en cuenta que la leña debe ser de calidad y solo se puede agregar la carne luego de que el fogón no despide restos de hollín y otras partículas sucias.-

Para el acabado de este asador elegimos lo que se conoce como ladrillo bolsado, este se consigue frotando una esponja húmeda sobre las juntas de los mampuestos hasta conseguir una acabado liso. Para esto es fundamental levantar las paredes como si se tratase de una pared que quedará a la vista. Siempre una de los lados, el que queda a la vista se levanta rene al hilo procurando que la mezcla de arena y Pórtland desborde..

Planos de Parrilleros

Para la construcción de una barbacoa es necesario tener en cuenta deteminadas relaciones que harán que asar una carne no se convierta en una pesadilla de humo y de soportar un calor abrasador. El diseño de la perrilla también debería ser tenido en cuenta antes de iniciar el proyectos respondiendo a las condiciones de cuantas veces vamos a usar la barbacoa que asaremos pues la vida de la misma tendrá como condición utilizar los materiales adecuados para el uso que pretendemos de ella, no es lo mismo una barbacoa que se enciende en los cumpleaños y año nuevo que una barbacoa que se utiliza en un restaurante de carnes.-

Materiales necesarios para la construcción

Esta obra no demanda un esfuerzo economico importante si nos ingeniamos para desarrollarla, el costo estara restringido a los que deseemos incorporarle a nuestra barbacoa en lo que refiere a quemador parrilla críquet y sobre todo la frecuencia con la cual la usaremos, pues vale si solo la usaremos unas cuantas veces al año podemos reducir mucho su costo de construcción utilizando en sus armaduras de hierro maya electrosoldada o varillas de menor diámetro pues la fatiga producida por el fuego sera menor.-

500 ladrillos, 3 sacos de cemento, 2 sacos de cal hidratada o cemento para asentamiento de ladrillos 8 hierros de 8 mm 2 hierros de 6mm, 1 metro arena 1/2 metro, piedra molida, 50 ladrillos refractarios para le piso (pueden ser comunes)

Como interpretar las cotas de los planos

Muchas veces nos frustramos en nuestro provecto porque no logramos interpretar correctamente el plano, vale no os desaniméis por eso es muy simple y ademas usa siempre tu instinto los planos los realiza un arquitecto que lo único que le interesa es lo estético y una buena funcionalidad pero anda que de ingeniería no entienden ni ajo, mas pareces que les interesara hacer algo que dure mas que las pirámides egipcias. Recuerda usa tu sentido común y no tendrás problemas. Donde ves una línea siempre a esta la atraviesa otra y es desde el segmento del primer a siguiente corte donde se marca la medida. Cuando ves un cuadrado y números en el estos se refieren en el centro el espesor del hormigón a los lados derecho e inferior la distancia entre hierros y en la esquina superior izquierda los diámetros de hierro a usar.-

Manual construcción parrilla Uruguayo

Uno de los desafios mas importantes a la hora de diseñar una barbacoas es que lugar ocupara el humo. Si poner unos ladrillos una chimenea y una parrilla no es construir un asador. En ese entonces pensar en como evacuaremos el humo es muy importante para esto debemos tener consideración y clasificar los humos en tres estancias el producido por la llama que es muy calido y asciende rapidamente, el de las brazas debajo de la parrilla que es mas frío y por ende le cuesta mas subir al tiro y por ultimo el que desiende por efecto de la humedad, frío o viento excesivo para esto es importante tener en cuenta las relaciones de medidas apropiadas en el tiro y contar con un quemador elevado que fuerce la extracción de humos fríos...

Finalizando el asador con un techo

2011-11-04T12:59:00.001-07:00

Si bien la prover de techo a la barbacoa es totalmente opcional, no dedeberiamos descartar esta posibilidad, pues proporciona un conforte extra y valora el diseño de al churrasquera

Aunque es totalmente opcional, son muy escasas las churrasqueras Uruguayas que no cuentan con una loza de hormigón a modo de techo, esto es para que no sea motivo de desastre una lluvia o amenza de tormenta La misma cumple dos funciones, prevenir las inclemencias del tiempo y conducir los humos
por el tiro..

Para su construcción debemos subir la pared derecha a la altura que nos sugiere el plano 2.50 metros formando una especie de escalera hasta la altura de la base del ducto de humos midiendo desde el suelo 2.80 metros. Esta pendiente es con objeto de facilitar el camino de los humos hacia el ducto.

Cuando por razones de diseño o de espacio el ducto deba cambiarse al centro de la churrasquera como es el caso del asador argentino, esta loza se realizara en forma de techo de dos aguas, procurando una pendiente no inferior a 30 grados, esto evitara que los dias de viento el humo se arremoline y se esparzan por la parte baja de boca.

Una vez ralizada la pendiente que tomara la tapa, ayudados por una regla de madera o un liston procedemos a emparejar los picos de los ladrillos para que la misma alcanza una pendiente recta como se muestra en la foto, esto nos alludara en el momento de encofrar el cajón, evitando perdidas y desbordes de hormigón, que de lo contrario luego tendremos que picar para dar una terminación prolija.

La loza debe ampollar sobre las paredes de nuestro asador, pero además debiéramos fresar o zanjar la pared lindera para que la misma se incorpore al conjunto.-

Tal como realizamos la plancha de la base del asador procederemos con la construcción del encofrado de nuestra tapa, esta vez utilizaremos tres patas sobre las cuales clavaremos tablas de 15 cm por el largo de la luz que cubriremos.

Al día siguiente, si las temperaturas fueron agradables, ya podemos pisar la planchada para comenzar a construir el tiro o chimenea de humos, este proseso no es nada complejo pero debemos respetar las porporciones que nos sugiere el plano para evitar futuros problemas.

Procuraremos que al interior las paredes no queden a no menos de 30 cm y emprolijaremos con esponja o escoba para impedir que el ollin se impregne en las paredes interiores. Si bien sobrepasar los 30 cm no probacaria grandes cambios en el tiraje tratemos de mantenernos dentro de las medidas del plano, en especial cuando existan edificios alrededor.

Cuando tengamos construcciones elevadas al rededor que pudieran ocasionara problemas en la salida de humo, necesitaremos sobrepasar esos reparos que probocan las mismas y si es necesario sobrepasarlas en una altura de no menos de 40 cm. Esto es para que los humos de la combustión puedan subir y dispersarse por los cuatro vientos.

La tapa de ducto cumple dos funciones, por lo cual no deberiamos dejarla de instalar, la misma se raliza de hormigón con hierro en su interior de un espesor de 3 a 4 cm, de tal modo que sobresalga en todos los lados del ducto 5cm, esto seria para nuestro ducto de 1.25 x 58 la tapa sera de 1.30 x 68. Antes decía de dos funciones de esta tapa y una de ellas es evitar que se nos moje la leña cuando llueve y la otra es la de freno de remolino, esto es cuando el viento arremolina de modo descendente y se mete por el ducto, al no tener pulmón nuestra churrasquera esto provoca que una bocanada de humo salga por la boca. Instalando la tapa este efecto casi desaparece.

En ocasiones las barbacoas son construidas para restaurantes, lo que puede provocar problemas con los vecinos por humos molestos, en estos casos se puede instalar un forzador de aire, una veleta y por supuesto un chispero, pero sin dudas la mejor opción es subir el tiro lo mas que se pueda.

Construcción de una barbacoa tradicional

Construcción del techo del parrillero

Las costillas o patas es conveniente instalarlas de la siguiente manera, comenzamos con las dos de la cabecera, pues estas tendrán una diferencia de 30 cm entre si, apoyaremos dos tablas sobre estas para que se mantengan mientras medimos la altura a la cual deberiamos cortar las patas del centro.

Es necesario colocar una armadura, sea de varillas de 8mm 6mm o maya electrosoldada, pues luego deberemos subirnos sobre esta loza para construir el tiro. En especial en la parte donde apoyaremos la chimenea, si esta fuera superior a 1.5 metros de alto intalaremos dos refuerzos de hierros de 8mm.

Aunque está provisto instalar una luz dentro del asador en la pared derecha, quizás prefiéramos que la luz cuelge del techo, para esto en este momento deberiamos instalar una caja plástica de centro y el correspondiente caño corrugado por el cual pasaran los cables, de tal modo que al llenar la loza estos queden a su interior. Para que no se nos mueva la caja ni el caño corrugado clavaremos estos o ataremos con alambre a las tablas procurando colocar papel al interior de la caja y obstruyendo el ducto para que no se nos gane hormigón dentro de la cañería.-

El alto de nuestra loza no requiere un tamaño especifico bastará con que colocásemos una capa de entre 5 y 10 cm de cemento portland mezclado con pedregullo y arena en una proporción de 3 de piedra, 2 de arena y 1 de portland.

Antes de verter el hormigón mojaremos las tablas para que el mismo no se adhiera excesivamente, y nos resulte mas fácil el desencofrado. El cual realizaremos 5 dias despues de llenado o 7 dias si la temperatura ambiente fuera inferior a 10 grados celcius.

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Construcción del piso de la barbacoa o churrasquera Uruguaya

2011-11-04T08:18:00.001-07:00

Luego de que hemos construido los pilares y hemos dado de buena base a nuestra obra, proseguiremos con el encofrado para verter el hormigón en lo que se convertirá piso de asador. Este encofrado no es nada complicado de realizar aunque si deberiamos tener en cuenta alguno detalles en cuanto a los áridos y cementos que utilizaremos, pues este estará expuesto directamente al calor de nuestra hoguera y a la cama de brazas que esparciremos debajo de la parrilla.

Procederemos a realizar las patas y costillas que deberán estar a nivel con respecto a las paredes y 2 cm por debajo del borde de las bases para que el hormigón descanse enteramete sobre las paredes sin sacrificar grosor, para esto cortaremos 6 maderas (patas) del alto de los muros base, pero descontaremos el espesor de las tablas que usaremos como encofrado, a estas les clavaremos las
costillas.

En este paso debemos contar con las paredes firmes, es decir ya transcurridas 36 horas de su ejecución. Para un mejor integración es aconsejable abrir surcos en los laterales donde ira la loza de hormigón para mejorar su resistencia y evitar futuros quiebres.-

Con un hilo o una regla confirmaremos que esté todo a nivel si encontramos problemas volveremos a cortar las patas o agregaremos tacos o cuñas de maderas bajo estas hasta conseguir el nivel perfecto. Para nuestra losa alcanzará con tres patas, pero si fuera de menor tamaño o mayor puliéramos cambiar la disposición de la patas.-

El encofrado no es nada complicado simplemente cortar las tablas de tal modo que queden lo mas justo posible entre las paredes, cuidando que no queden huecos por donde se nos pueda colar el hormigón, de ocurrir colocaremos trozos de papel mojado para taponar las coladeras.-

Debemos proveer de una armadura a nuestro hormigón para que pueda soportar las cargas y tensiones propias del uso pero además debera soportar nuestro peso cuando construyamos las paredes de la parte superior, para esto ataremos varillas de 8 mm tratado o común.

Si el hierro fuera común debiéramos de proporcionarle ganchos de anclaje esto es doblando sus puntas en forma de u.

En nuestro ejemplo y a modo de abartar los costes dispondremos de hierro de 6mm común y en su tramo mas largo barras de hierro tratado de 8mm-

El concreto lo realizaremos con 3 partes de piedra molida, 2 de arena limpia 1 de cemento Pórtland y agua, cuanto menos agua agregamos a la mezcla mas fuerte nos quedara el hormigón pero mas nos costara nivelarlo. Para esta loza utilizamos 5 canchadas de hormigón esto seria 15 de piedra, 10 de arena, 5 de Pórtland y 4 de agua.-

Las medidas para nuestra barbacoa ya las hemos visto en la primera parte de este manual, pero es bueno recordar que el largo de nuestra loza sera de 1.94 metros y su profundidad de 84 cm.

La altura ideal del piso debería ser 84 cm, pero esto puede variarse a nuestro gusto, eso si no debemos olvidar que luego sobre esta planchada colocaremos ladrillos refractarios o comunes de campo y debemos contabilizar los 8 cm que ocupan estos para no encontrarnos con sorpresas desagradables al proseguir.

Una manera de hacer nuestro piso de la barbacoa a la altura ideal es tomando como referencia alguna mesada o mesa que nos sienta comoda para trabajar en ella de pie, o de otro modo colocar el metro desde el hueso pelviano de nuestra cintura y medir desde este hasta el piso, generalmente esta medida ronda entre los 82 y 89 cm.-

El tanque parrilla

Se trata de tanques vacíos de lubricantes de aproximadamente doscientos litros de capacidad.

Están divididos en dos mitades: la inferior sirve para contener el fuego y posee una parrilla que cubre toda su superficie, mientras que la mitad superior se encuentra abisagrada a la de abajo y funciona como tapa.

Tiene una pequeña salida de humo y se puede cerrar cuando se quiere acelerar la cocción o para que el sistema funcione en forma de horno.

Generalmente se encuentra apoyada sobre un caballete de hierro con ruedas y se suele utilizar para la venta ambulante.

La principal desventaje de este tipo de parrilla es que es ideal para utilizar con carbón pero a la hora de la leña demuestra su deficiencia para correr las brazas, si bien se prevé una abertura en una de sus costados no es posible controlar a gusto el calor que generamos hacia la parrilla.- En cambio es ideal para realizar chorizos o hot-dog en un parpadeo por la alta entrega de calor que proporciona, incluso es fácil de transportar para ubicarlo de manera rapida y sencilla en cualquier parte del jardín, así como su posterior resguardo de la intemperie dado que es de fácil oxidación.-

Materiales

Para esta parte de la construcción de nuestra barbacoa necesitaremos de tablas de encofrado 15 x 1" x largo, clavos alambre cocido fino para atar los hierros, hierros de 8 mm o combinar con 6 mm, en su defecto si se prefiere maya electro soldada, pedregullo o piedra molida de un diámetro de 1 cm arena y Pórtland, las cantidades totales las conocemos de la pagina anterior.

Herramientas necesarias, martillo, maceta y punta, serrucho, cierra de cortar hierro, tenaza, cuchara, fratacho, nivel, metro y una regla.

¿Pulmón de la Churrasquera?

Muchos deciden disponer de un pulmón a la barbacoa como si se tratase de una estufa, obviamente que sobre gustos no existe nada escrito aunque las bibliotecas estan llenas de libros que se refieren a eso. Sin duda tenemos que tener en cuenta determinados detalles antes de decidir integrarle a unestro asador tal implemento: Primeramente recordemos que el hollín que se puede acumular en la chimenea sera realmente muy poco pues no es para uso frecuente, no la encenderemos en el mejor de los caso 50 veces al año y no pro mas de 2 horas cada vez, por lo cual el hollín esta descartado, en cuanto a mejorar el tiro esto es relativo, pues una llama instalada sobre un quemador produce una corriente hacendente muy fuerte por lo cual el humo saldrá rapidamente por el ducto, ahora en cuanto a colocar el pulmón esto requiere que elevemos una pared en ángulo sobre la parrilla lo cual provocara que los restos de la combustión viajen por encima de nuestra carne pudiendo resultar que esta se nos llene de estos restos. Por esto es recomendable no instalar un pulmón si de este modo evitamos que se nos holline la carne.-

Encofrado de cama de ladrillos

Otra manera de realizar el encofrado de nuestro piso seria utilizando losetas de ladrillos estas las podemos hacer con anterioridad (demora 3 dias en secar) o disponer los ladrillos sobre listones de de 4x1 pulgadas de modo que los ladrillos queden suspendidos sobre estos. Debemos rellenar las juntas para evitar colado de hormigón. Con este sistema logramos un mejor acabado de la parte inferior del piso, muy útil cuando este es visto por encontrarse en alturas, y facilita el revoque en caso de optemos por esta terminación

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Construcción del interior de la barbacoa Urugaya

2011-10-30T13:40:00.001-07:00

Construcción del interior de la barbacoa Urugaya

Continuaremos a hora con la construcción de nuestra barbacoa y en esta parte nos concentraremos en lo que refiere a dode irá instalada la parrilla y el techo si decidimos construirle uno junto con el tiro de humos.-

Con la loza del piso ya fraguada, podemos comenzar a izar las paredes que serviran de reparo al interior del asador, para esto colocaremos una regla o tabla de tal modo de continuar perpendicular con la pared base del asador. Como nuestro trabajo sera de ladrillo visto bolseado, es importante que no nos queden imperfecciones en la línea de la pared del asador, para no tener problemas de escalones no desados quitamos la tapa derecha del encofrado para poder ajustar correctamente donde
debería alzarse la pared.-

con anterioridad porcuramos marcar el lugar correcto donde irá la pared tanto en el interior como en el frente del asador, podemos ayudarnos de un nivel para conseguir una alzada correcta de la misma.

cuando llegamos a la altura de la parte superior de la boca según el plano o la que nosotros elíjamos, podemos comenzar con la otra pared, es aconsejable que ambas paredes nos queden a la misma altura, de lo contrario deberemos rectificar en el encofrado de la viga que soporta la parte superior, es aconsejable bolsear para conseguir un mejor acabado a medida que vamos terminando aunque podríamos dejar este trabajo para el final.

En el plano esta previsto no enchapar esa pared con ladrillos de canto, pero en este provecto al interior de todo el asador lo enchaparemos por lo cual no será necesario dar terminación con excepción de las puntas que quedarán vistas.

Alludados por un nivel y una regla larga la segunda pared la elevaremos de tal modo que en las puntas nos quede a nivel, esto es para poder luego colocar un encofrado de madera al cual rellenaremos con mezcla de hormigón (3 piedra 2 arena 1 Pórtland).

El armado del encofrado es relativamente sencillo y nos bastará con tres tablas de 15 cm, para esto montaremos los tableros como se aprecia en la foto de tal modo que al interior nos queden 13 cm. Esto se logra clavando los maderos de testa con lo cual conseguimos la medida del ancho del ladrillo mientras la madera derecha nos sirve de nervio para evitar el arqueado producido por el peso del hormigón.

Es consejable colocar clavos de 2" a una distancia no menos de 30 cm entre si clavando uno a fondo y otro 3/4 clavar para facilitar el desencofrado; puliéramos utilizar clavos de doble cabezas para facilitar este procedimiento.

La anterior acotación es relevante, pues los tiempos para el fraguado y endurecimiento final del hormigón son muy largos si tenemos en cuenta que es necesario dejar 7 dias el hormigón en el cajón. Un truco por el cual podemos desmoldar en tres dias es clavar la madera de modo que el interior del hormigón no sufra presiones, palancas ni cargas al desarmarle. Si necesitaramos acelerar el fraguado utilizaremos productos aceleradores y desmoldantes de hormigón.

Como siempre pregona en esta web, no utilizas un cañón para matar una hormiga, elegimos esta combinación de armadura con tres hierros tratados de 8mm y estribos en triángulo de 6mm de largo de cara de 12 cm, por considerarlos mas que suficientes para sostener la carga de la pared y loza sobre la boca del asador. Otra solución pudiera ser utilizar una madera dura o una columna prefabricada. Esto nos ahorraría la tarea de realizar y llenar el encofrado y por supuesto el armado de estos hierros. No lo dudéis si cuentan con cualquiera de estas dos en casa, pues realmente la carga que soportara esta viga es muy poca. Si el tiro de la churrasquera fuera superior a 1.5m es aconsejable realizar la obra como indica el plano de herrería como se indica en la cotas .

La mayor parte de la carga será en la parte inferior de la viga por esto colocaremos los dos hierros hacia abajo a diferencia del serchado común donde el hierro madre soporta la tensión que producen los dos puperiores, si tienes dudas en utilizar este sistema de tres varillas puedes colocar cuatro separando los estribos en relación a 12 veces el ancho del hierro principal que utilices y no menor a 30 cm. Para una obra que deba soportar una gran carga la separación de los estribos sera de 0.85 del canto útil y debiéramos colocar mas estribos cerca de los apoyos. La finalidad de los estribos es la de evitar la fisura del hormigón por la acción mecanica de zisalla. En caso de tener que solapar hierros este debera ser 20 veces el ancho del hierro.

Tengamos en cuenta que este manual pretende dar explicación para todo tipo de churrasqueras, por esto describimos la manera intermedia de realizar la obra, pero si la boca del asador no soportara cargas significativas, me refiero por ejemplo a que luego se colocara una segunda planta encima o estacionara un helicóptero sobre esta, poderiamos saltear todo este paso de la viga y sustituirla como dije antes por una columna o madera dura.

Por lo general los maestros de obra no realizan esta viga por el tiempo que requiere su desarmado y en su lugar alzan la pared directamente sobre la tabla procurando instalar dos hiladas de ladrillos con varillas de 8 mm o 6 mm en su interior. El asiento de los mampuestos se lleva a cabo con una mezcla de arena y Pórtland en una proporción de 3 a 4 de arena y 1 de cemento.

Es importante tener en cuenta que con este sistema debemos procurar que las puntas de las varillas tengan anclajes en u para hierros redondos en L para hierros tratados con poco rugosidad. Los hierros deben quedar al interior de la mezcla sin quedar expuestos cuando retiremos la tabla. Es aconsejable que el espesor de mezcla sea de 2 cm como mínimo para espesores de 6 a 8 mm y que golpeamos o vibremos la varillas dentro del mortero de arena y Pórtland para conseguir una mejor integración entre el metal y la mezcla; esto se realizar golpenado con la cuchara sobre estos.-

Con esto solo nos resta cerrar el cajón en las puntas, alzar dos hiladas asta llegar a la altura de la viga, verter el concreto y esperar a que seque. Luego de que fragüe el mismo podemos continuar levantando la campana de nuestra churrasquera para posteriormente armar la tapa.-

Clavos de dos cabezas

Para algunos es un mito para otros una herramienta más los cierto es que los clavos de dos cabezas son muy empleados por carpinteros de obra, el objeto desencofrar fácilmente los moldes de hormigón, con una cabeza que sirve para martillar y anclar la uña o tenaza para retirar el clavo mientras la segunda cabeza es la que empuja el elemento a ser clavado.

Chimenea rinconera de ladrillo

2011-10-30T12:42:00.001-07:00

El siguiente proyecto cuenta como realizar una estufa economica de ladrillos de campo, el modelo esta inspirado en al estufa de campaña, pero realizada sin ladrillos refractarios ni hormigones. Este tipo de estufas es agradable por contar con bajo presupuesto de construcción y la utilización de un medio punto sobre el hogar para sostener el ducto de humos reduce el gasto en hierros y hormigones.

Para aprovechar al máximo el calor, dado que la chimenea cuenta con poca masa pues apenas se utilizaran 150 ladrillos de campo, se le prevé de un ducto que atraviesa todo el piso de la estufa y es canalisado el aire caliente del piso del hogar hacia una habitación lindera por un caño de 110 mm por el cual
circula aire caliente por efecto de convección, aunque puede agregarsele un pequeño ventilador para forzar la salida de aire caliente.-

En este rincon de la habitación reralizaremos la construcción de esta chimenea de ladrillos. Utilizaremos solamente cal hidratada, Pórtland, arena y ladrillos o adobes de barro cocido.-

La chimenea que construiremos es de tipo mediano y para utilizar la menor cantidad de espacio posible la haremos de 1 metro por 1.20 de frente y la boca del hogar será de 70 x 60

Primeramente realizamos la base de las paredes directamente sobre el suelo para esto utilizaremos el ladrillos de testa en el frete y de canto en los lataerales. Estas mismos ladrillos nos serviran tanto como paredes interiores del hogar y del exterior de la estufa. Estas paredes serán las que soportaran todo el peso de la chimenea

Con alluda de una regla de madera colocaremos un enrejado de ladrillo de canto para sostener el piso del hogar de modo que queden conductos bajo el piso.-

Para asentar los adobe utilizarmemos una mezcla de arena que constara de 5 partes de arena 1 parte de cal hidratada y 1/2 parte de cemento Pórtland.-


La separación de los ladrillos que serviran para calentar el aire que circule por debajo de la estufa sera tal que nos permita apoyar de manera firme los ladrillos que serviran para el piso.-

en esta parte procuraremos colocar los ladrillos de piso lo mas planos posible con respecto a lo que sera el nivel del piso pero antes debemos limpiar bien la rebaba de los ladrillos que serviran de pilares de estos para que el ducto por debajo del piso sea lo mas amplio posible

Luego que relllenamos bien las juntas de los ladrillos con cuidado de que no caiga mucha mezcla al piso de lo que seré el ducto inferior del piso limpiamos con una esponja para dejar un acabado proligo. Este poroseso de terminación se llama bolseadas y se consigue frotando sobre las juntas de los abobes aun frescos en forma de círculos una polifon que pode ser de una vieja almoada o colchón

en la foto se puede apreciar el ducto que comunica con el serpentín del piso de la estufa y sere el que comunicara el aire que se caliente al pasar por el piso y el fondo de la chimenea la habitación lindera por medio de un tubo de 110 mm para aprovechar el calor que de otra manera se desperdiciaría hacia el suelo y las paredes del fondo de la estufa.-

Si vien el calor que ascienda por este ducto no es importante hasta que la masa de la estufa y en especial el piso alcanza una buena temperatura, casi dos horas lo bueno es que en por la noche luego de que se extinga el fuego este ducto continuara enviando aire caliente al dormitorio por la acumulación de calor en los ladrillos por casi tres horas.-

En una vista al interior del piso podemos apreciar como quedan el serpentín que alimenta al ducto que ira a la otra habitación, debemos procurar que este se lo mas prolijo posible para que no se obstruya.-

En este caso el piso de la estufa fue pensado para realizarlo con ladrillos de campos pero se pudiera utilizar una chapa del tipo barco o ladrillos refractarios o de prensa para conseguir un mejor acabado. En este caso nuestro deseo es conseguir un etilo rústico y de campo pues por esto utilizamos este sistema llamado bolsado y estos ladrilos

Al alzar el ducto de subida de calor debemos procurar que los ladrillos del fondo queden en falso para esto nos ayudemos con otro ladrillo colocando como se aprecia en forma de T para que al atizar el fuego o lanzar un leño considerable en peso no se nos dañe el ducto.- Con solo tener la precaución de acuñar el ladrillo de esta manera con otro ladrillo en forma de T sera suficiente.-

En el alzado de las paredes utilizaremos como al principio un ladrillo de campo para el frete y los que dan los puntos de refracion de 90 grados los alicataremos a la pared para conseguir mayor solides en la obra.-

Para conseguir la altura de boca ideal con respecto a lo que sera el tamaño de evacuación de humos izaremos 7 hiladas de ladrillos.-

procuraremos que ambas paredes queden a nivel.-

para esto no valemos de una regla de madera y un nivel de burbuja aunque pudiera usar una manguera de nivel o un laser. Como el piso de hormigón sobre el cual construiremos la estufa no esta a nivel no nos valeremos de medir la altura desde el piso a la ultima hilada, si el piso estuviera a nivel debiéramos levantar las 7 hiladas de ladrillos hasta una altura de 49 cm.-

a mediada que levatamos los laterales iremos elevande el fondo del hogar y las paredes de refracion de calor

En este modelo preferimos alicatar de canto y a lo largo pero también pudiera ser una bonita opción alicatar los ladrillos a lo largo para ahorrar tiempo


a medida que vamos avanzando es conveniente ir bolsando las paredes con una esponja para adelantar el trabajo.-

al momento de iniciar la construcción del medio punto debemos procurar que las paredes que serviran de apoyos a este esten secas para evitar que el peso las abra

como clave de arco utilizamos una adoquín de granito que recolectáramos en la calle el cual es muy pesado pero dara un toque distinto al arco. Otra ventaja es que al ser de piedra y tener una masa importante 12 kilos acumulara calor aumentando la eficiencia de nuestra estufa justamente en la garganta de la chimenea.-

como no contamos con mucho tiempo utilizaremos tablas a los costados de los laterales de la estufa para evitar que el peso del medio punto nos empuje las paredes.- Con cuidad iremos asentando los ladrillos unos con otros porocurando que queden bien pegados unos con otros.-

debemos procurar realizar el bolseado con cuidad en esta parte o se nos podría caer el medio punto en esta parte, pues el peso de la piedra es mucho y todo el peso del arco descansa sobre las paredes portante, pues la tabla solo nos sirve para mantener el arco mientras que colocamos la piedra clave que sera la que comprimir el arco hacia los laterales

Manual de construcción de Chimenea en un rincon. Estufa de ladrillos de obra con medio punto. Chimenea eficiente con ducto de aire por convección

Paso a paso Construcción de una estufa en obra

2011-10-30T06:46:00.001-07:00

Si bien esta estufa es economica, por el costo de los materiales de construcción no debemos sobre entender que su eficiencia será baja, pues funciona mas eficientemente que una chimenea de dos caras pues el tubo que comunica el piso y la espalda del hogar con la otra habitación producirá una corriente de aire caliente de almenos 40 grados luego de que la masa de la estufa alcance una buena temperatura. .

Uno de los inconvenientes de este tipo de calefacción utilizando el piso y los laterales del hogar es que el calor demora algo así como 2 horas en comenzar a fluir a la otra habitación, pero en ventaja de esto luego de que se hubiera extinguido el fuego, en la noche este sistema segira enviando calor aprovechando la acumulación calorica en las paredes y piso del hogar de la estufa.-

En esta parte describiré como construir las paredes que serivaran para refractar el calor hacia la habitación para la cual se las provea de un ángulo de tal modo que la radiación calorica se refleje hacia afuera de la boca de la estufa. Por otra parte instalaremos el ducto al serpentín que proverá calor a la otra habitación como si se tratase de una estufa de dos caras.-

Diseño y construcción de paredes refractarias, garganta y pulmón de chimenea economica de ladrillos

Es importante anclar los laterales de las paredes que portaran el arco, recordemos que este tipo de arcos empujan todo el peso que soportan hacia los costados a diferencia de los medio punto que lo hacen hacia
abajo .

En la foto se precia el boquete que comunica con la otra habitación y el ducto que utilizaremos para comunicar el serpentín con el dormitorio

elegimos un caño de 110 mm de pvc, para este caso pero seria recomedable utilizar un material que no se deforme con el calor como ceramica o chapa.-

conección del serpentín con el otro dormitorio por este caño pasara el aire que se calentara en el piso de la chimenea

La parte, si se quiere mas complicada, de la construcción de la chimenea es la pared que soportara el pulmón o registro y hara de garganta de la estufa. para esto utilizaremos un armason para sostener los ladrillos

El armazón consta de tres listones uno como eje (pueden ser dos o tres dependiendo del peso y la comodida que tengamos para instalarlo) y dos en forma de cruz.-

El aire caliente circula por el serpentín por el ducto que aquí vemos ya amurado.-

apoyando el armason que sostendrá la pared inclinada que reflectará el calor hacia el exterior y llevara los humos por la garganta

la separación entre un liston y otro será tal que nos permita descansar las dos hiladas de ladrillos que serviran de techo del hogar

con la ayuda de un nivel y algunos ladrillos, trataremos de darle un buen apoyo al armason que nos ayudara a acomodar los ladrillos en ángulo. Debemos tener en cuenta que este es un armazón que luego debemos poder quitar con facilidad por esto debemos evitar trabarlo de modo que luego no lo logremos quitar con facilidad

en este caso el armazón se apoya en la piedra clave del arco y lo sostienenen unos pilares realizados con ladrillos. Con solo quitar los ladrillos el armazón sale hacia abajo. También corroboremos e nivel de este.-

para asentar los ladrillos de canto previamente reyenamos lo que serán las juntas con una mezcla cargada y húmeda para que su pegocidad nos ermita manipular el ladrillo con el cemento en su testa.-

detalle de la colocación de los ladrillos ayudandonos del soporte de madera para conseguir la inclinación.-

aquí se precia la primer hilada esta descansa en la pared trasera y los laterales del hogar

debemos procurar que no se nos caiga cemento en el ducto, pues se nos podría obstruir.-

a media que elevamos el techo del hogar iremos realizando los laterales.-

con esta tabla que quedara perdida aremos el techo de nuestro ducto del serpentín .-

la instalaremos antes de realizar la segunda hilada del techo del hogar pues luego pudiera ser muy difícil llegar

hasta el. Colocaremos la tabla por encima de la salida del caño de 110 mm .-

armaremos una loseta con ladrillos apoyando estos sobre la tabla.-

procurando que no queden huecos importantes y se nos pueda caer cementos al interior del ducto, pero procurando deja una junta de al menos 1 cm para conseguir una buena adherencia entre las piesas.-

el tamaño de la garganta será de 12 cm. , esto nos permitirá una buena evacuación de humos y algunas llamas a la camara pulmón que llevara al exterior los residuos de la combustión de la leña

para construir el pulmón iremos depositando cemento con arena y para ahorar, rellenaremos con los cascotes que hemos ido rompiendo en la construcción de la obra (Nada se desperdicio)

al llegar a la altura de la garganta con el relleno construiremos el pulmón como se ve en la foto.-

Esta masa como de 60 kg sobre el lugar donde haremos la llama nos provera de una buena acumulación de calor justo por encima del ducto del serpentín Si hubiéramos colocado el ducto hasta el final del pulmón hubiéramos arovechado aún mas el calor que se acumula aquí; así se aprecia el pulmón y la garganta, esta ultima debe sobrepasar pro lo menos 10 cm por encima de la parte superios de la boca de estufa para que no se nos escapen humos de haber alguna corriente de aire.-

En esta parte debemos parar de construir y dejar que los materiales fragüen, de continuar podemos tener el riesgo de que se nos caiga o quiebren el techo del hogar con esperar 12 o 24 horas sera suficiente pero para quitar el armazón deberiamos esperar tres dias.-

Construcción de Chimeneas Inglesas

2011-10-30T05:00:00.001-07:00

Inglaterra y Estados Unidos suelen preferir estos estilos de chimeneas de tiro directo, las cuales no cuentan con pulmón ni reflector superior su funcionamiento es igual que el de una hoguera, el tiro lo garantiza la subida de aire caliente por un ducto generalmente muy alto. Otra de las ventajas de estos modelos es su fácil instalación, pues son provistas de moldes sobre los cuales se enchapa el revestimiento deseado. Debido a la enorme boca de garganta esta chimeneas suelen contar con una tapa que sirve de obturador entre la sala y el exterior para evitar la pedida de aire caliente cuando esta no se utiliza. Estas chimeneas no son provistas de tapa al finalizar el ducto en el exterior pero es recomendable instalar un sobrero de ceramica para evitar filtraciones de viento y salida de chispas, el área efectiva de la boca hogar es muy amplia y en una relación de 10 a 1 o 10 a 12 se debe construir el tiro de
humos.

Deslumbrante por el poco profundidad, sus paredes laterales en ángulo una elegante garganta y amplitud de la boca le confieren un sin número de posibilidades a la hora de la decoración, es quizás por esto que un buen amante del fuego prefiere este estilo de chimenea ingles, pues si se cuenta con un sistema auxiliar de calefacción, la hoguera producida por esta estufa suele ser muy reconfortable y decorativa. En especial cuando son adaptadas para funcionar con gas y se les prove de una buen quemador de hierro para que se oxigene adecuadamente la mezcla de combustible y aire.-

El regulador de flujo permite relentizar el consumo de leña, mejorando el ahorro, este redimencionador de cuello, o en sus palabras "garganta venturi" no solo sirve para clausurar el ducto, además podemos regular la intencidad de la combustión, relientizando la subida por la tobera que impulsa el humo y el aire hacia arriba de la chimenea. El dintel curbo, otra porpiedad de estos modelos, eliminan la turbulencia originada al ascender el aire calente, logrando una salida de humos mas eficiente.

Cabe destacar nuevamente la gran amplitud de la boca de estos hogares pudiendo variar entre las 72 cm x 90cm consiguiendo una buena calefacción en ambientes de hasta 200 m2 como dormitorios, pero también para living y salones grandes de hasta 400m2 con el modelo de 96x80, 126x90 y 144x100 o si cuando nos referimos a estufas de gran tamaño solo la inglesa lo puede lograr gracias a ausencia de pulmón y poca profundidad necesaria de hogar.

Los componentes de Chimenea de ceramica hace fácil la construcción para cualquier albañil a diferencia de la obra de ladrillos, pero si no somos albañiles podemos animarnos a realizar esta construcción y dejaremos para los profesionales todo lo que se refiera a decoración, aunque según estimo luego de que te enchastres las manos con esta estufa, sera difícil que no la continues hasta el final, quizás diseñando una decoración con maderos duros o piedra. Quizás la parte mas difícil es construir el hogar de ladrillo, ya luego la garganta, el amortiguador (Simil Pulmón) y cámara de humo, se construyen con la base de los bloques ceramicos, deberemos cubrir estos con mampostería al tiempo que ensamblamos las partes.

Esquema de partes de una chimenea ceramica de barro

La boca alta y elegante la chimenea mantiene mas caliente el ambiente. ¿pero como?
Las superficies radiantes son mas amplias y al contar con materiales refractarios reflejar más calor. Las partes premoldeadas en barro ceramico son mas lisas que las readicionales de obra de ladrillo permitiendo un racionalizado óptimo y eliminar la turbulencia que llevan el humo, con poca pérdida de aire de la sala climatizada.
El uso de componentes de Barro pre-formados aseguran que todas las relaciones críticas se realizaran con propiedad con esto aseguramos que la chimenea será eficiente al construirla tal como el dibujo demanda.
El constructor o albañil le basta con seguir las instrucciones que vienen con los componentes para garantizar la calidad, ahorrar tiempo y asegurar el correcto diseño y desempeño de de esta chimenea.

¿Cual es la mejor leña?

Tipo de	cal x k de madera	Kg. x m3
Alamo	4450	440
Sauce	4500	450
Ciprés	4700	620
Coihue	4650	620
lenga	4600	570
Ñire	4600	670
Eucaliptus	4680	760
algarrobo	4500	800
Ñandubai	4600	910

En materia de eficiencia calorica debemos primero que nada descartar la leña verde, esta contiene un alto porcentaje de agua y el calor se malgasta en evaporarla además de sumarsele la mala combustión la leña arde eficientemente por encima de los 600 grados mientras que el agua en la madera no le permite a la lignina sobrepasar los 120º para facilitar su desintegración.

Un kilogramo de leña, sin importar el tipo, es plausible de entregar 4500 kcal pero la diferencia la hace el tipo de madera y su relación volumen masa tenemos entonces las maderas duras que son las que mas duras y lo veremos en el siguiente cuadro:

La caja de fuego

Una de las chimeneas mas simples son las conocidas cajas o box fire, estas cuentan tan solo con un dicto que hace de hogar y conducto de humos se trata de un ciadrado o medio circulo de ladrillos que se comunica directamente con el exterior atravez del tacho. Si bien su eficiencia no está probada es un recurso de calefacción amendudo utilizado por su simple construcción. El modelo funciona del mismo modo que las hogueras de carpa, con la excepción de que los humos son llevados por un ducto independiente

Fotos de armado de chimenea